3 / 2015 / vol. 4
Kosmetologia Estetyczna
238
N
ARTYKUŁ NAUKOWY
DERMATOLOGIA
•
Związki rozjaśniające optycznie
Optycznie maskują niedoskonałości skóry, np. przebar-
wienia. Działają poprzez rozproszenie światła dzien-
nego. Do takich celów używane są związki fluorescen-
cyjne, nylon, silikony, dwutlenek tytanu czy trójtlenek
żelaza [22].
|
|
OCHRONA PRZED PROMIENIOWANIEM UV
A POWSTAWANIE PRZEBARWIEŃ
Właściwa ochrona przed promieniowaniem UV jest
bardzo ważna. Pomimo skutecznej walki z przebar-
wieniami, przy braku ochrony, można spodziewać się
nawrotu zmian barwnikowych. Należy stosować filtry
z
wysokim
współczynnikiem ochrony przeciwsłonecz-
nej, SPF 30 i SPF 50. Preparaty o
wysokiej protekcji
apli-
kuje się w odpowiednich odstępach czasowych, nawet
co 1,5 godziny [23].
|
|
PODSUMOWANIE
Dostępne techniki zabiegowe dają szerokie spektrum
działania w usuwaniu zmian barwnikowych. Odpo-
wiedni dobór leczenia wpływa na skuteczność usu-
wania przebarwień. Zabiegi poprzedzone właściwą
analizą stanu zdrowia pacjenta pozwolą bezpiecznie
i właściwie rozpocząć walkę z hiperpigmentacją. Te-
rapia rozjaśniania przebarwienia powinna być dobra-
na indywidualnie, ponieważ nie można klasyfikować
wszystkich zmian barwnikowych tak samo. Przed
podjęciem właściwego leczenia zalecane jest wyelimi-
nowanie czynników wpływających na powstawanie
hiperpigmentacji lub ich unormowanie. Tylko wtedy
kuracja będzie zadowalająca. Farmakoterapia, lasero-
terapia oraz celowane preparaty i zabiegi wybielające
powinny być połączone z właściwą fotoprotekcją, aby
zmiany barwnikowe nie powracały. Niestety czasem
mimo dobrze dobranych metod oraz zadowalającej
współpracy z pacjentem leczenie może być żmudne,
a same zmiany barwnikowe mogą mieć charakter na-
wrotowy. Warto jednak podjąć terapię, ponieważ szan-
sa na częściowe rozjaśnienie lub całkowite usunięcie
przebarwień jest duża, a zadowolenie z przebiegu ku-
racji zrekompensuje poświęcony czas.
|
|
LITERATURA
1.
Z. Adamski, A. Kaszuba:
Dermatologia dla kosmetologów
, Wydawnic-
two Uniwersytetu Medycznego, Poznań 2008.
2.
A. Urbańska:
Zaburzenia barwnikowe jako problem kosmetyczny
, Nowa
Medycyna, 2003, 18-23.
3.
D. Pradecka, E. Kaniowska:
Przebarwienia skóry – dlaczego powstają?
,
5, 2006, 7-8.
4.
A. Wojas-Pelc, R. Kaczorowska-Stawarz:
Bielactwo nabyte: proces me-
lanogenezy, etiopatogeneza, metody leczenia
, Dermatologia Estetyczna,
7, 2005, 121-123.
5.
K. Kordus, B. Potempa, R. Śpiewak:
Badania motywów wyboru rodza-
jów mikrodermabrazji oraz opinii o ich skuteczności w praktyce kosmeto-
logicznej
,
Estetol Med Kosmetol, 1, 2011, 21-26.
6.
,
data dostępu 9.05.2015.
7.
, data dostępu 9.05.2015.
8.
W. Kasprzak, A. Mańkowska:
Fizjoterapia w kosmetologii i medycynie
estetycznej, Laseroterapia oraz wysokoenergetyczna fototerapia z uży-
ciem źródła świata
, PZWL, Warszawa 2010.
9.
, data dostępu 9.05.2015.
10.
E. Berardesca, F. Distante, G.P. i in.:
Wpływ alfa-hydroksykwasów na
modulowanie bariery warstwy rogowej naskórka
, Dermatologia Este-
tyczna, 2, 2000, 216-221.
11.
R.A. Schwartz:
Ostuda – nowe poglądy na temat zaburzeń barwniko-
wych
, Dermatologia Estetyczna, 8, 2006, 258-262.
12.
V. Georgie, M.D. Oskarbski:
Kwas migdałowy – nowe narzędzia
wmedycynie estetycznej
,
Medycyna Estetyczna i Przeciwstarzeniowa,
3, 2004, 99-103.
13.
H.H. Ah:
Whitening effect of salicylid acid peels in Asian patients
,
Der-
matologic Surgery, 32, 2006, 372-375.
14.
-
kul-Charakterystyka-wybranych-kwasow-owocowych.pdf
15.
A. Macierzyńska:
Powikłania po peelingach chemicznych
, Polish Jour-
nal of Cosmetology, 13, 2010, 82-87.
16.
A.K. Gupta, M.D. Gover, K. Nouri, S. Taylor:
The treatment of melasma:
a review of clinical trials
,
Journal of the American Academy of Derma-
tology, 55, 2006, 1048-1065.
17.
S.H. Hamed, P. Sriwiriyanont, M.A. de Long i wsp.:
C
omparative effi-
cacy and safety of deoxyarbutin, a new tyrosinase inhibit agent
, Journal
of Cosmetic Scienty, 57, 2006, 291-308.
18.
M. Kocot:
Przebarwienia etiologia i możliwości leczenia
, Kosmetyka Pro-
fesjonalna, 3, 2009, 102-109.
19.
J.M. Noh, S.Y. Kwak, D.H. Kim, Y.S. Lee:
Kojic acid-tripeptide amide as
New tyrosinase inhibitor
, Biopolymers, 88, 207, 300-307.
20.
B. Figura:
Kwas askorbinowy
, Świat Farm., 6, 2007, 16.
21.
S. Kuczyński:
Zastosowanie retinoidów III generacji w leczeniu skóry
uszkodzonej światłem
, Dermatologia Estetyczna, 3, 2006.
22.
I. Wood:
Zadbana skóra
, KDC, Warszawa 2008, 815-816.
23.
J. Gibka:
Syntetyczne środki promieniochronne
,
Biuletyn Kosmetolo-
giczny, 2, 1998, 75-78.
|
|
ŹRÓDŁA FOTOGRAFII
I.
, data dostępu
9.05.2015.
II.
/, data
dostępu 9.05.2015.
III.
, data
dostępu 9.05.2015.
IV.
, data dostępu 9.05.2015.
V.
, data dostępu 9.05.2015.
VI.
, data dostępu 9.05.2015.
