1 / 2019 / vol. 8
Kosmetologia Estetyczna
103
N
ARTYKUŁ NAUKOWY
KOSMETOLOGIA I MEDYCYNA ESTETYCZNA
omega-6 i omega-9, a przede wszystkim niezbędne nienasycone
kwasy tłuszczowe NKT. Wśród nich najważniejszą rolę pełnią
kwasy omega-3, do których zaliczmy m.in. kwas
α
-linolenowy
i dokozaheksaenowy oraz omega-6, do których należą m.in.
kwas linolowy,
γ
-linolenowy, czy arachidonowy [29, 30].
Działanie skóry jako bariery ochronnej jest możliwe dzięki
warstwie rogowej naskórka, która charakteryzuje się specy-
ficzną strukturą, w której znaczącą rolę pełnią lipidy oraz kera-
tynocyty mające ogromny wpływ na utrzymanie właściwego
nawilżenia skóry. Kompleksy lipidów naskórkowych tworzą
pomiędzy keratynocytami liczne dwufazowe warstwy. Dzięki
ceramidom, nienasyconym kwasom tłuszczowym i sterolom,
cement międzykomórkowy ma specyficzną, regularną struk-
turę ciekłych kryształów, co ma zasadnicze znaczenie w za-
trzymywaniu wody w naskórku [30].
Nienasycone kwasy tłuszczowe (NKT) podawane w zabiegach
mezoterapii mogą bezpośrednio wpływać na struktury cementu
międzykomórkowego warstwy rogowej naskórka jako jego skład-
nik, ponadto wpływają również pośrednio będąc składnikami
m.in. ceramidów. Przykładowo kwas linolowy zawarty jest w ce-
ramidzie 1, a w przypadku jego niedoboru występują zaburzenia
funkcjonowania tego ceramidu i obniżają się zdolności barierowe
warstwy rogowej. Innym, ważnym elementem cementu między-
komórkowego, w którego skład wchodzą NKT, a w szczególności
kwas linolowy są lecytyny, które odpowiadają za regulację od-
dychania skóry oraz wymianę materiału komórkowego, a także
uczestnicząwkeratynizacji naskórka.Wpływają one również na
utrzymanie prawidłowego pH skóry [29, 30].
NKT wykazują również działanie biologiczne przez eikoza-
noidy. Eikozanoidy z kwasu
γ
-linolenowego i kwasu dihomo-
γ
-
linolenowego mają działanie korzystne, działają przeciwzapalnie,
przeciwzakrzepowo i rozszerzają naczynia. Natomiast eikoza-
noidy z kwasu arachidonowego działają negatywnie, prozapal-
nie, biorą udział w silnych odczynach zapalnych i alergicznych
i przyczyniają się do powstawania skrzepóww naczyniach [29].
Dodatkowo NKT oddziałują z receptorami aktywowanymi
przez proliferatory peroksysomów PPAR (
Peroxisome Prolife-
rator-Activated Receptor
), które w obrębie naskórka wpływają
na różnicowanie keratynocytów i związaną z nim syntezę li-
pidów (ceramidów i steroli) oraz protein naskórkowych. Akty-
wacja PPAR-
α
w skórze właściwej stymuluje syntezę kolagenu
typu I. Pomaga to w poprawie kondycji skóry, poziomu jej na-
wilżenia i kolorytu, normalizuje keratynizację oraz zmniejsza
widoczność zmian starzeniowych. Stąd też można uznać, że
odpowiednio podawane nienasycone kwasy tłuszczowe nor-
malizują metabolizm skóry [29, 31].
Ponadto kwas linolowy jest również naturalnymskładnikiem
łoju (sebum). Jego zastosowanie do cery tłustej i problematycznej
powoduje poprawę pracy gruczołów łojowych, odblokowanie
porów oraz zmniejszenie ilości zaskórników. Natomiast kwas
γ
-linolenowy i kwas
α
-linolenowy stanowią fizjologiczne skład-
niki błony komórkowej bądź mitochondrialnej i mają wpływ na
prawidłowy transport wewnątrz i zewnątrzkomórkowy [31].
PODSUMOWANIE
Preparaty stosowane w mezoterapii są złożone z wielu skład-
ników. Osoba wykonująca zabieg powinna posiadać rozległą
wiedzę na temat działania każdego z nich, aby stworzyć kok-
tajl optymalny dla danej cery. W celu uzupełnienia zabiegów
mezoterapii mikroigłowej w połączeniu z preparatami kwasu
hialuronowego lub kolagenu i elastyny można stosować kremy
z tymi samymi składnikami. Jednak należy pamiętać, że naj-
lepsze efekty uzyskuje się wykonując zabiegi systematycznie
oraz przy pomocy sprawdzonych urządzeń i preparatów.
LITERATURA
1.
Padlewska K. Medycyna estetyczna i kosmetologia. Wyd. PZWL, Warszawa 2014:
41-49, 221-223.
2.
Tilszer I. ABCMezoterapii - cz. II. - Mezoterapia wmedycynie estetycznej. Academy
of Aesthetic and Anti-Aging Medicine 2017, vol. 2: 16-18, 20-22.
3.
Sicińska A. Zastosowanie mezoterapii w celu poprawy estetyki twarzy, ze szcze-
gólnym uwzględnieniem komórek macierzystych. Kosmetologia Estetyczna 2015,
vol. 4(4): 341.
4.
Knoll B, Sattler G. Ilustrowany atlas mezoterapii estetycznej. Kwintesencja, War-
szawa 2017: 14-26.
5.
Morąg M, Glinka M, Jokiel I. Wybrane substancje aktywne w zabiegach mezotera-
pii. Polish Journal of Cosmetology 2015, vol. 18(3): 191-196.
6.
Morąg M, Glinka M, Jokiel I. Wybrane substancje aktywne w zabiegach mezotera-
pii. Polish Journal of Cosmetology 2015, vol. 18(3): 191-196.
7.
Wasiluk M. Medycyna estetyczna bez tajemnic. Wyd. PZWL, Warszawa 2016: 112.
8.
Żebrowska M, Netkowska M, Tomala A, Krzyżanowska-Grycel E, Białaś-Wróbel A,
Stawowska E, Suszko M, Car H. Preparaty zawierające kwas hialuronowy stosowa-
ne jako wypełniacze. Dermatologia Estetyczna 2014, vol.2 (91): 96-103.
9.
MaciejczykM, JamiołowskaM, Prokopiuk S, Car H. Kosmeceutyki przeciwstarzeniowe
o działaniu antyoksydacyjnym. Dermatologia po Dyplomie 2015, vol. 6(4): 44-48.
10.
Kozłowicz K, Szyszkowska B, Winiarczyk E, Jazienicka I, Łepecka-Klusek C, Krasow-
ska D. Wpływ antyoksydantówna skórę. Dermatologia Praktyczna 2013, vol. 2: 17-28.
11.
Dębowska R, Pitera K, Pasikowska M, Tyszczuk B, Rogiewicz K, Eris I. Ocena dzia-
łania preparatu kosmetycznego z antyoksydantami na wybrane parametry skóry
dojrzałej. Dermatologia Estetyczna 2014, vol. 16 (6): 315-322.
12.
Sieroń A, Stanek A, Cieślar G. Wellness SPA i Anti-Aging, Wyd. PZWL, Warszawa
2016: 86-90.
13.
Baumann L. Dermtologia estetyczna, Wyd. PZWL, Warszawa 2013: 292-305.
14.
Chlebus E. Rola retinoidów, w tym retinolu, w nowoczesnej terapii przeciwstarze-
niowej - najważniejsze pytania i odpowiedzi. Dermatologia Estetyczna, 2016 , vol.
16(2): 104-106.
15.
Górecki M, Sosada M, Winkler S. Zastosowanie kwasu L-askorbinowego we współ-
czesnych lekach, suplementach diety i wyrobach kosmetycznych. Farmacja Polska
2016, vol. 72(12): 773-777.
16.
Pfenninger JL, Fowler GC. Procedury zabiegowe i diagnostyczne w dermatologii
i medycynie estetycznej, Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2012: 264-266.
17.
Seneczko F. Polifenole w dermatologii. Część 2. Wybrane choroby skóry. Dermato-
logia Praktyczna 2015, vol. 7(4): 15-30.
18.
Puzanowska-Tarasiewicz H, Kuźmicka L, Tarasiewicz M. Antoksydanty a reaktyw-
ne formy tlenu. Bromatologia i Chemia Toksykologiczna 2010, vol. 43: 9-14.
19.
Gheribi E. Związki polifenolowe w owocach i warzywach. Medycyna Rodzinna
2011, vol. 4: 111-115.
20.
Parus A. Przeciwutleniające i farmakologiczne właściwości kwasów fenolowych.
Postępy Fitoterapii 2013, vol. 1: 48-53.
21.
Domagalska BW, Cybulska M. Łopian większy - chwast, czy cenny surowiec kosme-
tyczny. Polish Journal of Cosmetology 2016, vol. 19(1): 6-11.
22.
Czuwara J. Rola witaminy D w dermatologii. The role of vitamin D in dermatology.
Dermatologia Praktyczna 2015, vol. 3: 73-78.
23.
Bogaczewicz J. Witamina D w codziennej praktyce dermatologa. Vitamin D in der-
matologists’ practice. Standardy Medyczne 2015, vol: 12: 781-785.
24.
Polański P. Suplementy diety w praktyce lekarza medycyny estetycznej - poradnik
praktyczny. Academy of Aesthetic and Anti-Aging Medicine 2016, vol. 1: 17-18.
25.
Kaczmarczyk D. Znaczenie witamin z grupy B w kosmetologii. The ssignificance of
B vitamins in cosmetology. Polish Journal of Cosmetology 2009, vol. 12(3): 156-16.
26.
Czerpak R, Jabłońska-Trypuć A. Aktywność biologiczna pierwiastków w aspekcie
fizjologii skóry i aplikacji w kosmetyce. Cz. II. Mikroelementy. Polish Journal of Co-
smetology 2008, vol. 1: 9-24.
27.
Zaporowska H, Szymanowski R. Selen w kosmetykach, nutrikosmetykach oraz
w kosmetologii. Polish Journal of Cosmetology 2014, vol. 3: 197-202.
28.
Paduszyński P, Dzierżewicz Z, Kaps A, Kokoszka-Mikołaj E. Wpływ L-argininy na
fizjologię skóry. Dermatologia Estetyczna 2015, vol. 17 (6): 292-298.
29.
Wydro D. Kwasy omega-3 i -6 w medycynie i kosmetologii. Wpływ doustnej suple-
mentacji kwasami omega-3 i -6 na kondycję skóry - badanie pilotażowe. Academy of
Aesthetic and Anti-Aging Medicine 2012, vol.4: 46-52, 54.
30.
Bojarowicz H, Woźniak B. Wielonienasycone kwasy tłuszczowe oraz ich wpływ na
skórę. Problemy Higieny i Epidemiologii 2008, vol. 89(4): 471-475.
31.
Zielińska A, Nowak I. Kwasy tłuszczowe w olejach roślinnych i ich znaczenie w ko-
smetyce. Chemik 2014, vol. 68(2): 103-106.
