< Previous1 / 2020 / vol. 9 Kosmetologia Estetyczna 18 ARTYKUŁ NAUKOWY KOSMETOLOGIA ESTETYCZNA N fotoalergię, a także przyczyniają się do powstawania tzw. wol- nych rodników odpowiedzialnych za starzenie się komórek skóry. Szczególnie niebezpieczne są reakcje aktywnych form tlenu (RFT) z białkami, błonami lipidowo-białkowymi i kwasa- mi nukleinowymi [7, 10]. Dym papierosowy powoduje niekorzystne zmiany skórne lub intensyfikuje przebieg wielu chorób skóry, w tym nowo- tworów złośliwych. Wang i wsp. wykazali, że stosowanie eks- traktu tytoniu na skórę i fibroblasty jamy ustnej in vitro wywo- łało kilka charakterystycznych objawów starzenia się, w tym przedwczesne zatrzymanie cyklu komórkowego, oksydacyjne uszkodzenie DNA, wydzielanie cytokin prozapalnych oraz degradację zonuliny, białka wchodzącego w skład połączeń międzykomórkowych [11]. Starzenie wewnątrzpochodne (nazywane również starze- niem właściwym) jest procesem nieuniknionym, zależnym od zegara biologicznego [1]. W starzeniu wewnątrzpochodnym zmiany strukturalne zachodzące w skórze są naturalną kon- sekwencją zmian biologicznych i powodują zaburzenia w ob- razie histologicznym, fizjologicznym i biochemicznym [12]. W obrazie klinicznym starzejącej się skóry dominuje atrofia obserwowana jako zanik i ścieńczenie skóry (skóra pergami- nowa u osób starszych), wysuszenie skóry, powstawanie drob- nych zmarszczek, utrata naturalnego turgoru skóry, pojawienie się zmian skórnych związanych z procesami starzenia chrono- logicznego (cysty łojowe, naczyniaki gwiaździste) [1]. Na skutek atrofii naskórka oraz skóry właściwej zmniejsza się grubość ca- łej skóry o blisko 20%, lecz wzrasta grubość warstwy rogowej naskórka. Zmianie ulega ilość i kształt fibroblastów oraz ilość komórek tucznych [10]. Powtarzające się skurcze mięśni twarzy wywołują napięcie mechaniczne włókien kolagenowych i ela- stynowych w tkance łącznej. W młodej skórze kolagen przy- równywany jest do nieprzerwanej siatki, natomiast w starszej skupiony jest w pęczki, które w przeciwieństwie do równomier- nej siatki są rozproszone. Dodatkowo w skórze starzejącej się, włókna elastynowe dzielą się i wapnieją [13, 14]. W efekcie do- chodzi do zmniejszenia elastyczności nie tylko skóry, ale także różnych narządów wewnętrznych organizmu. Maleje zawar- tość glikozoaminoglikanów, w tym zwłaszcza kwasu hialuro- nowego [15]. Poziom elastyny ulega wraz z wiekiem obniżeniu, co jest bardzo niekorzystne dla całego organizmu, gdyż wpływa na ograniczenie funkcji innych narządów, np. płuc, zmniejsze- nie adaptacji soczewki oka, usztywnienie ścian naczyń krwio- nośnych. Natomiast powstające peptydy w wyniku proteolizy elastyny są czynnikiem chemotaktycznym dla fibroblastów, monocytów, neutrofili, co w rezultacie przyczynia się do zmian miażdżycogennych [10, 13]. Głównymi czynnikami przyspieszającymi endogenne starze- nie się skóry są oksydacyjne uszkodzenia DNA powodowane przez wolne rodniki [1, 16]. Hipoteza którą wysunął w 1956 roku Denham Harman głosi, że te bardzo reaktywne chemicznie czą- steczki, powstające w żywych komórkach mają toksyczny wpływ na różne składniki komórkowe. W wyniku niespecyficznych reakcji indukują ich uszkodzenia oksydacyjne, których akumula- cja skutkuje upośledzeniem funkcji fizjologicznych komórek oraz tkanek, co prowadzi do rozwoju procesu starzenia i wystąpienia chorób z nim związanych, a ostatecznie do śmierci organizmu [16, 17]. Wolne rodniki są produkowane nie tylko w mitochondriach, ale również poprzez czynniki zewnętrzne, które mogą przyspie- szyć ich działanie, m.in. promieniowanie, alkohol, nikotyna, prze- bieg infekcji bakteryjnych, współistniejące choroby narządów wewnętrznych. Niewłaściwa dieta i zwiększona ilość pożywie- nia powoduje nasilenie peroksydacji lipidów i glikozylacji, pro- wadząc także do powstawania wolnych rodników działających negatywnie nie tylko na błony komórkowe, ale także na materiał genetyczny komórek, nasilając w efekcie proces starzenia [1, 16]. Wolne rodniki, jako niezwykle reaktywne cząsteczki, reagu- ją w zasadzie ze wszystkimi składnikami komórek. Stan stresu oksydacyjnego generuje liczne nieprawidłowości [18]. Szkodliwe działanie reaktywnych form tlenu (RFT) objawia się destrukcją składników komórki, tj. białek, kwasów nukleinowych (DNA) czy lipidów. Aby przeciwdziałać tym zmianom, organizm wykształ- cił system antyoksydacyjny, na który składają się enzymy, takie jak dysmutaza ponadtlenowa, katalaza, peroksydaza glutationu oraz reduktaza glutationu, jak też substancje drobnocząsteczko- we neutralizujące RFT jak m.in. glutation, melantonina czy wita- miny A, C i E [1, 20]. STARZENIE CHRONOLOGICZNE Proces starzenia się skóry rozpoczyna się początkowo w nie- widoczny sposób, około 25-30 roku życia. Cechuje się indy- widualnym charakterem zmian i ich przebiegiem, a wiek me- trykalny często odbiega od wieku biologicznego [10, 16]. Na patomechanizm starzenia się składa się wiele hipotez i teorii, które wzajemnie się ze sobą wiążą [2-4]. Teoria ograniczonej liczby podziałów komórki zakłada, że w wyniku starzenia chronologicznego wraz z wiekiem ule- gają skróceniu telomery. Telomery zbudowane są z kilkuset podwójnych powtórzeń krótkich sekwencji (tymina-adeno- zyna-guanina), udowodniono na przykładzie podziałów mito- tycznych fibroblastów, że naturalne i progresywne skracanie telomerów wynosi około 50 par zasad na podział. Za utrzyma- nie długich telomerów odpowiedzialny jest enzym telomeraza, którego aktywność powoduje wydłużenie skracających się z każdym podziałem telomerów. Stabilizacja długości telome- rów zapewnia komórkom zdolność do nieograniczonego wzro- stu, co stwierdzono na przykładzie nowotworów (u ok. 90% komórek nowotworowych, w których stwierdzono intensyw- ną aktywność telomerazy był to czynnik warunkujący ich nie- kontrolowaną ekspansję) [1, 19, 20]. Proces starzenia komórek in vitro został dokładnie poznany i wykazano, że potencjał po- działowy komórek pobranych z organizmów w różnym wieku jest odmienny, im młodszy jest dawca, tym więcej podziałów mogą przejść jego komórki in vitro. Starzenie komórkowe ma miejsce zarówno in vitro jak i in vivo. Prawidłowe fibroblasty dzielą się kilkadziesiąt razy w warunkach in vitro, następnie 1 / 2020 / vol. 9 Kosmetologia Estetyczna 19 ARTYKUŁ NAUKOWY KOSMETOLOGIA ESTETYCZNA N obumierają. Limit Hayflicka zakłada, że zdolność podziałów komórki jest ograniczona i wraz z upływem lat zmniejsza się. Wykazano doświadczalnie, że komórki przechodzą około 50-60 podziałów, po czym ulegają programowej śmierci przy współudziale białka p53 [21]. Apoptoza jest procesem fizjolo- gicznym warunkującym prawidłowe funkcjonowanie organi- zmu, zarówno na etapie embrionalnym, jak i w późniejszym okresie [20, 22]. Programowana śmierć komórki jest procesem czynnym, wymagającym aktywacji wielu genów oraz nakła- du energii. W zależności od rodzaju komórki oraz czynnika indukującego proces ten może przebiegać w różny sposób, angażując odmienne organelle komórkowe. Dwie najlepiej poznane ścieżki to szlak zewnętrzny (receptorowy), związany z błoną komórkową oraz wewnętrzny przebiegający z udzia- łem mitochondrium. Wśród innych dróg sygnałowych apopto- zy wymienia się również zaobserwowany w cytotoksycznych limfocytach T oraz komórkach NK – szlak pseudoreceptoro- wy angażujący perforyny i granzym B, szlak sfingomielino- wo-ceramidowy oraz szlak indukowany stresem (związany z reticulum endoplazmatycznym) opisany w 2000 r. [3, 11, 24]. Starzenie komórkowe odgrywa istotną, a nawet kluczową rolę w procesie starzenia organizmu i pojawianiu się chorób związanych z wiekiem. Chroni przed proliferacją uszkodzo- nych komórek, stanowiąc barierę przeciwnowotworową oraz przeciwstarzeniową dla całego organizmu. Nagromadzenie uszkodzeń w komórkach, spadek efektywności systemów naprawczych komórki oraz zaburzone usuwanie uszkodzo- nych komórek skutkuje akumulacją komórek starych. Z jed- nej strony zahamowanie proliferacji tych komórek pełni rolę przeciwnowotworową, a z drugiej, komórki stare pogarszają funkcjonowanie sąsiadujących tkanek, podnoszą stan zapalny, co sprzyja starzeniu się całego organizmu [2]. Teoria genowa zakłada, że najdłuższy możliwy czas trwa- nia życia MLS (maximum life span) dla człowieka wynosi około 110-120 lat. Oceniono, że długość życia w 25% zależy od czyn- ników genetycznych, natomiast w 75% od środowiskowych. W badaniach przeprowadzonych na zamrożonych przez 30 lat ludzkich fibroblastach, które odmrażano partiami, wykazano, że komórki te cechują się nie tylko pamięcią objawiającą się konsekwentną realizacją wytyczonego im programu życio- wego, ale również zakodowanym w każdej z nich terminem końca życia. Zjawisko „pamięci komórkowej” powoduje opóź- nienie produkowania przez komórki skóry nowych włókien podporowych i zmniejszenie zdolności regeneracyjnych na- skórka [2, 3]. Teoria zaburzeń białkowych udowadnia, że wraz z wiekiem możliwości syntezy białek maleją o około 20-80%, co upośledza sprawne funkcjonowanie organizmu. Teoria bło- nowa (membranowa) przedstawia, że w miarę starzenia się organizmu zmienia się skład błon komórkowych. Dotyczy to zwiększenia zawartości lipidów kosztem wody, co w znacz- nym stopniu utrudnia przezbłonowy transport substancji [26]. Według teorii mitochondrialnej, śmierć komórek może się wiązać z zaburzeniami w obrębie mitochondriów, ponieważ wraz z wiekiem maleje ich liczba oraz aktywność, co powodu- je zmniejszenie wytwarzania adenozynotrifosforanu (ATP) [2]. Charakter i zakres zmian morfologicznych jak i biochemicz- nych komórek podczas procesu starzenia się jest uzależniony od specyficzności tkanek [27, 28]. FOTOSTARZENIE Fotostarzenie czyli starzenie się skóry pod wpływem nadmier- nej ilości światła jest nasilane przez inne czynniki środowisko- we takie jak dym tytoniowy, zanieczyszczenia powietrza, klimat oraz promieniowanie UV [14, 29]. Określenie „fotostarzenie” opi- suje wiele destrukcyjnych zmian w wyglądzie, funkcji i struk- turze skóry, spowodowanych przez nadmierną i długotrwałą ekspozycję na promieniowanie ultrafioletowe oraz sztuczne promieniowanie UV, np. w solarium. Za fotostarzenie jest od- powiedzialnie promieniowanie UVA (długość fali 320-400 nm) oraz UVB (długość fali 290-320 nm). Około 50% promieniowa- nia UVA dociera do warstwy brodawkowatej i siateczkowatej skóry właściwej, gdzie wpływa na fibroblasty, komórki dendry- tyczne, komórki nacieku zapalnego, limfocyty T, granulocyty i komórki tuczne oraz komórki śródbłonka naczyniowego. UVB jest zatrzymywane w 90% przez warstwę rogową naskórka, lecz około 9-14% dociera do jego warstwy żywej [2, 14]. Przenikanie promieniowania UV przez skórę doprowadza do szkodliwych skutków ubocznych uzależnionych od jego na- tężenia, długości fali oraz częstości ekspozycji, jak również od występowania oparzeń posłonecznych. Istotna jest zależność działania UV na fototyp skóry, głównie klasy I i II [1, 28]. Według Leccia i wsp. głównym efektem ekspozycji na promieniowanie UV na poziomie komórkowym jest uszkodzenie DNA [17]. Podczas promieniowania UVB dochodzi do reakcji na- tychmiastowej, związanej z powstaniem wolnych rodników tlenowych (ROS), które przyczyniają się do denaturacji błon komórkowych. Uwalniane są mediatory zapalne (IL-1, IL-6), hi- stamina, serotonina, prostaglandyny, rozszerzają się naczynia włosowate, pojawia się obrzęk i rumień. Promieniowanie UVA odpowiedzialne jest za natychmiastową reakcję rumieniową oraz przyczynia się do reakcji fotoalergicznych [10]. Promie- niowanie UVA wzmacnia w obrębie naskórka działania pro- mieniowania UVB, co powoduje uszkodzenie tkanki łącznej. Ho i wsp. oraz Shin i wsp. w swoich pracach podają, że w od- powiedzi na przewlekłe działanie UVB, fibroblasty skórne wy- twarzają enzymy metloproteinazy (MMP-1, MMP-2, MPP-9) zaangażowane w degradację kolagenu typu 1 [30, 31]. Najbardziej powszechną zmianą histologiczną jest elastoza, tzn. nagromadzenie atroficznego materiału elastynopodobne- go w warstwie brodawkowatej skóry właściwej. Może objawiać się to głębokimi bruzdami, guzkami, grudkami [13]. Naskórko- we zmiany to przede wszystkim wzrost grubości warstwy ro- gowej z towarzysząca atypią cytologiczną [2]. Zmiany histologiczne, fizjologiczne i biochemiczne w róż- nych warstwach skóry są znacznie bardziej wyraźne [12]. Do głównych objawów fotostarzenia można zaliczyć: zmiany 1 / 2020 / vol. 9 Kosmetologia Estetyczna 20 ARTYKUŁ NAUKOWY KOSMETOLOGIA ESTETYCZNA N o charakterze przerostowym, suchość i szorstkość skóry, wy- stępowanie zmian przednowotworowych, czyli rogowacenie słoneczne, zmarszczki głębokie, teleangiektazje. Następne skutki to zmniejszenie elastyczności, wiotkość skóry, przerost gruczołów łojowych, co przyczynia się do tworzenia dużych zaskórników. Skóra staje się żółtobrunatna, szorstka z liczny- mi przebarwieniami [32]. Skutki biologicznego oddziaływania promieniowania UV na skórę mogą ujawnić się bezpośrednio po ekspozycji albo po wielu latach. Poza fotostarzeniem się skóry promieniowanie ultrafioletowe powoduje również obniżenie funkcji immuno- logicznych – immunosupresję oraz stymulację rozwoju nowo- tworów – kancerogenezę [3, 10]. OBRAZ KLINICZNY I HISTOLOGICZNY STARZEJĄCEJ SIĘ SKÓRY Objawami starzejącej się skóry, zauważalnymi bez konieczno- ści stosowania urządzeń są: skóra wysuszona, wiotka, matowa, cienka, źle odżywiona ze zmarszczkami. Wraz z postępującym wiekiem biologicznym zmiany te pogłębiają się i poszerzają swój zakres. Pierwszymi widocznymi objawami są zmarszczki, które dzieli się na powierzchowne i głębokie. Pierwsze z nich sięgają nie głębiej niż 0,05 mm, natomiast drugie są głębsze niż 0,05 mm. Najczęściej pojawiają się one w okolicach oka i są określane jako „kurze łapki”. Z kolei zmarszczki głębokie mają głębokość większą niż 0,05 mm i występują jako pozio- me bądź pionowe bruzdy na policzkach, czole, dolnej części twarzy oraz szyi, a czasami też tworzą zmarszczki głębokie w okolicach oka. W miarę przybywania lat zmarszczki są co- raz głębsze i jest ich więcej [1]. Campiche i wsp. stwierdzili, że Afroamerykanie wykazują opóźnione oznaki starzenia w po- równaniu do ludzi rasy białej. Zmarszczki na twarzy pojawiają się u nich później niż u rasy kaukaskiej i to dopiero w piątej lub szóstej dekadzie. U kobiet rasy białej częściej występują wi- doczne oznaki starzenia się twarzy niż u Azjatek [33]. Cechą starzejącej się skóry jest nasilenie się wysuszenia skóry z tworzeniem obszarów mocno złuszczających się. Za przyczynę tego stanu odpowiada znaczna utrata lipidów oraz wody w na- skórku. W warstwie rogowej występują ceramidy, które należą do grupy lipidów naturalnych istniejących w skórze. Maarouf i wsp. zaobserwowali, że zaburzenie bariery naskórkowej cha- rakteryzuje się zmniejszeniem lipidów naskórka i produkcją białek strukturalnych, przez co zmniejszone jest nawodnienie warstwy rogowej naskórka i zwiększona transepidermalna utrata wody [5]. Unikalny skład lipidów naskórkowych cechuje szczególne wysoka zawartość ceramidów i sfingolipidów (40- 50%) oraz cholesterolu (25% łącznie z siarczanem cholesterolu) [26]. Pełnią one rolę cementu międzykomórkowego zapobiegając utracie wody z organizmu oraz chronią skórę przed szkodli- wymi czynnikami. Powyżej 40. roku życia ceramidy przestają być produkowane, co powoduje zwiększenie utraty wody oraz przesuszenie skóry [2, 5]. Ocenia się, że problem suchej skóry występuje u ok. 15-20% populacji kaukaskiej i tylko w części przypadków związany jest ze schorzeniami dermatologicznymi (m.in. łuszczycą, atopowym zapaleniem skóry, rybią łuską czy kontaktowym zapaleniem skóry), a w pozostałej części jest niero- zerwalnie związany z fizjologicznym procesem starzenia się [26]. Za wiotkość skóry starzejącej się odpowiada zanik tkanki tłuszczowej, który jest naturalnym procesem występującym wraz z upływem czasu. Do redukcji tkanki tłuszczowej do- chodzi zazwyczaj w okolicy okołooczodołowej, skroniowej i podjarzmowej. Dodatkowo, poduszeczka tłuszczowa oko- licy przedjarzmowej ulega stopniowemu przemieszczaniu się w kierunku nosa, zwisając nad bruzdą nosowo-wargową. Nadmiar tłuszczu pojawia się natomiast na brodzie i podbród- ku oraz na policzkach [34]. W przebiegu procesu starzenia się skóry pojawiają się zmia- ny barwnikowe obejmujące zwiększenie, zmniejszenie lub cał- kowity zanik melanocytów, prowadząc do hiperpigmentacji lub hipopigmentacji szczególnie w obrębie twarzy i na grzbie- tach rąk. Melanocyty wchodząc w interakcję z keratynocyta- mi grupują się tworząc starcze plamy soczewicowate [32]. Proces starzenia się zaobserwowano w obszarze każdej warstwy budującej skórę. W naskórku zachodzą nieodwra- calne zmiany. Warstwa ziarnista i kolczysta zanikają, przez co naskórek staje się cienki i zmniejszeniu ulegają zdolności proliferacyjne keratynocytów. Warstwa rozrodcza spłaszcza się z powodu zmniejszenia aktywności podziałowej jej komó- rek i przyjmuje horyzontalne ułożenie (spoczynkowe). Z kolei granica skórno-naskórkowa ulega spłaszczeniu. Zmniejszenie liczby sopli naskórkowych oraz międzykomórkowej adhezji powoduje istotne ograniczenie powierzchni kontaktowej na- skórka ze skórą właściwą, co prawdopodobnie prowadzi do zmniejszenia oraz ograniczenia wymiany metabolicznej po- między tymi warstwami [1, 2]. Zmienia się również, nawet o 50%, ilość komórek Langer- hansa, co skutkuje zmniejszeniem odpowiedzi immunologicz- nej, prowadzącej do osłabienia układu odpornościowego [3]. Obniżenie wydzielania łoju wpływa znacząco na wysusze- nie skóry, w wyniku czego następują zmiany składu błony hy- drolipidowej, a w rezultacie obniżenie pH na bardziej kwaśne. Zmiany hormonalne powodują modyfikacje w strukturach macierzy pozakomórkowej [35, 36]. Wielkość, jak i liczba fibroblastów maleje, przez co syntety- zują one mniej kolagenu. Wzmaga się aktywność metalopro- tein MMPs (matrix metalloproteinases): kolagenazy (MMP-1), żelatynazy (MMP-2 i MMP-9) rozkładających kolagen, które- go włókna stają się grubsze i nieregularnie uporządkowane. Stwierdzono, że wraz z wiekiem wzrasta poziom MMP-1, któ- ra najczęściej przyczynia się do uszkodzeń w obrębie włókien kolagenowych, co uznawane jest za jeden z głównych czynni- ków starzenia się skóry i utraty jej funkcjonalnej i struktural- nej integralności [37]. Quin i wsp. w badaniu własnym zmie- rzyli poziom MMPs w skórze chronionej przed działaniem słońca u osób w wieku powyżej 80 lat i 26-30 lat. Na podstawie wyników wykazali, że w starzejącej się skórze w porównaniu 1 / 2020 / vol. 9 Kosmetologia Estetyczna 21 ARTYKUŁ NAUKOWY KOSMETOLOGIA ESTETYCZNA N do skóry młodej, poziom 8 z 23 oznaczanych MMPs był pod- wyższony (np. MMP-1 wynosił 78%, a MMP-9 70%), co wynika najprawdopodobniej ze zmniejszonego ich rozmiaru [38]. Proces wytwarzania wiązań pomiędzy elastyną a kolage- nem zachodzi w macierzy pozakomórkowej i jest kontrolowany przez oksydazę lizylową i hydroksylazę lizyny. Dzięki ścisłemu połączeniu pomiędzy tymi dwoma białkami możliwa jest ich wzajemna kontrola w funkcji – wytrzymałość kolagenu nie po- zwala elastynie zbyt mocno się rozciągać, a sprężystość elasty- ny chroni włókna kolagenu przed destrukcją wskutek nadmier- nego rozciągnięcia. W skórze starzejącej się, włókna elastyczne ulegają rozrzedzeniu, a nawet może dojść do ich zaniknięcia w warstwie brodawkowej przez co kolagen nie jest w stanie pełnić swoich funkcji podporowych [6]. Jednak w warstwie sia- teczkowej, włókna elastynowe stają się przerosłe i w rezultacie może dojść do pojawienia się elastozy starczej [13]. Upośledzenie funkcji fibroblastów wiąże się z obniżeniem ilości wytwarzanego przez nie kwasu hialuronowego. Kwas hialuronowy jest odpowiedzialny za utrzymywanie w skórze balansu wodno-elektrolitowego. Pozwalają na to jego wła- ściwości, które wiążą wodę o objętości, która jest większa nawet do tysiąca razy od jego cząsteczki [15]. Laurent and Fraser podają, że skóra zawiera 0,5-1 mg kwasu hialurono- wego na gram masy mokrej tkanki lub około 50% całkowitej zawartości kwasu hialuronowego w danym organizmie [9]. Największy spadek zawartości kwasu hialuronowego notuje się w górnych partiach skóry, podczas gdy jego ilość wzrasta w warstwie podstawnej naskórka. Wang i wsp. stwierdzili, że związany z wiekiem spadek ilości kwasu hialuronowego w skórze, a więc zmniejszenie ilości związanej przez niego wody może być jedną z przyczyn jej wysuszenia i pomarsz- czenia [11]. Do zmian zachodzących w starzejącej się skórze należy zaburzenie syntezy innych glikozoaminoglikanów np. siarczanu chondroityny. Substancje te, jako związki silnie hi- groskopijne odpowiadają za prawidłowe nawilżenie skóry wła- ściwej. Kontrolują właściwości mechaniczne włókien, co wy- wiera zasadniczy wpływ na elastyczność i sztywność tkanek. Układ naczyniowy skóry właściwej w miarę jej starzenia się ulega przerzedzeniu, a ściany naczyń krwionośnych stają się pogrubione. Redukcja unaczynienia w starzejącej się skórze może wynosić nawet 35%. W warstwie brodawkowatej skó- ry dochodzi do zaniku pionowych pętli naczyniowych, czego następstwem jest zmniejszony przepływ krwi, zmniejszone zaopatrzenie skóry w substancje odżywcze, zaburzenia w ter- moregulacji, obniżenie temperatury powierzchniowej skóry oraz bladości skóry [8, 13]. Skóra jako narząd hormonozależny jest pod ciągłym wpły- wem hormonów, głównie płciowych, za pośrednictwem odpo- wiednich receptorów. Największe nagromadzenie receptorów znajduje się w miejscach estrogenozależnych [37]. Po meno- pauzie, gdy jajniki nie pełnią już swojej wydzielniczej funkcji, rolę tę przejmuje tkanka tłuszczowa [35, 36]. STARZENIE MENOPAUZALNE SKÓRY Określenie menopauza wywodzi się z języka greckiego i po- chodzi od dwóch terminów: men – miesiąc oraz pausis – zakoń- czenie. Według definicji Światowej Organizacji Zdrowia WHO (World Health Organization) menopauza jest to utrzymujący się od ponad roku brak miesiączki, spowodowany trwałą niedo- czynnością jajników w następstwie zanikania układu oddzia- ływania hormonalnego pomiędzy podwzgórzem, przysadką i jajnikami. Okres menopauzalny przypada najczęściej między 45 a 50 rokiem życia (średni wiek wystąpienia menopauzy wśród Polek to około 50 lat ± 2 lata) i charakteryzuje się wielo- ma zmianami zachodzącymi w organizmie [5, 38, 39]. We właściwej menopauzie, czyli okresie klimakterium pro- ces starzenia skóry ulega nasileniu [35]. Starzenie się skóry wiąże się ze wzrostem rozciągliwości i zmniejszeniem ela- styczności [40]. Estrogeny, poprzez znajdujący się na fibro- blastach ERα (receptor α), w pływają na produkcję kolagenu typu I i III [38]. Synteza ta odgrywa znaczącą rolę w proce- sach gojenia. Hormony estrogenowe wywierają wpływ na produkcję przez fibroblasty TGF-β1 (transformującego czyn- nika wzrostu) i bFGF (zasadowy czynnik wzrostu fibrobla- stów). Efektem tego jest pobudzenie metabolizmu fibroblastów i wzmożona synteza kolagenu. W czasie menopauzy rozmiesz- czenie receptorów estrogenowych nie zmienia się, maleje na- tomiast gęstość receptora androgenowego i progesteronowego o około 40% w stosunku do okresu przedmenopauzalnego [28]. Na skutek niskiego stężenia estrogenów obniża się syn- teza kolagenu VII. W ciągu pierwszych 6 miesięcy menopauzy gwałtownie zmniejsza się ilość kolagenu, po czym proces ten zwalnia. Według Addor największy ubytek kolagenu (do 30%) obserwuje się w ciągu pierwszych 5 lat, a następnie tempo jego utraty wynosi 1–2% rocznie [40]. Oprócz zmian ilościowych, włókna kolagenowe mają zmienione właściwości chemiczne i fizjologiczne. Stają się pofałdowane, sztywne, nieregularnie rozmieszczone. Dodatkowo obserwuje się zwiększenie aktyw- ności kolagenaz (metaloproteinazy: 1, 8, 13) [27, 37]. Ilość białek kotwiczących pomiędzy skórą właściwą a na- skórkiem maleje. Objawia się to głównie spłaszczeniem gra- nicy skórno-naskórkowej, zmniejszeniem grubości warstwy skóry, utratą elastyczności i napięcia [35, 36]. Estrogeny wpływają na wszystkie komórki skóry, a ich niedobór przyczynia się m.in. do braku pobudzenia komórek warstwy podstawnej naskórka w wyniku czego ilość podzia- łów mitotycznych spada. W efekcie dochodzi do atrofii wszyst- kich jego warstw. Na skutek małej ilości mitoz, warstwa kol- czysta i ziarnista stają się cieńsze. W wyniku zachodzących zmian, skóra jest mało elastyczna, cienka, pobruzdowana, ze zmarszczkami o różnej głębokości. Zmieniają się również pro- porcje twarzy, pojawiają się strefy cienia [8]. Zaburzenia syntezy lipidów w naskórku prowadzą do su- chości skóry i spadku aktywności gruczołów łojowych oraz potowych (sucha, szorstka skóra). Wydzielanie łoju i potu zmniejsza się sukcesywnie o ponad 50% u kobiet i o około 1 / 2020 / vol. 9 Kosmetologia Estetyczna 22 ARTYKUŁ NAUKOWY KOSMETOLOGIA ESTETYCZNA N 20% u mężczyzn [33]. Problem suchości dotyczy prawie 100% populacji po 60. roku życia. W skórze starczej obserwuje się niski poziomu kwasu hialuronowego, włókien elastynowych i naczyń włosowatych [15]. W okresie około- i pomenopauzal- nym dochodzi do zmiany rozkładu tkanki tłuszczowej. Tkan- ka tłuszczowa w obrębie twarzy i szyi ulega atrofii i zaburzone zostają procesy litogenezy oraz różnicowania się adipocytów, których zdolność do gromadzenia tłuszczów maleje. Proces ten najbardziej widoczny jest w okolicy oczodołów, podbród- ka, kącików ust i kości policzkowych. Jej nadmiar gromadzi się natomiast w sieci i tkance podskórnej brzucha [34]. Efektem zmian hormonalnych może być także pojawienie się silnego trądziku, łojotoku i zmian pigmentacyjnych. U niektó- rych kobiet w okresie klimakterium obserwuje się występowanie brodawek łojotokowych. W bardziej zaawansowanym stadium starzenia skóry może dojść do pojawienia się świądu starczego oraz różnych stanów przednowotworowych i nowotworowych, najczęściej podstawno- lub kolczystokomórkowych [36]. ZAKOŃCZENIE Starzenie się organizmu jest przedmiotem badań mających na celu dokładne określenie mechanizmów powstawania zmian obrazujących ten proces. Zmiany zachodzące w skórze łączą się z nieuniknionym procesem starzenia się zarówno wewnątrz- pochodnym jak i zewnątrzpochodnym. Utrata kolagenu, elasty- ny i kwasu hialuronowego w macierzy zewnątrzkomórkowej odpowiada za kliniczne objawy starzenia się skóry takie jak zmarszczki, zwiotczenie i utrata elastyczności skóry. LITERATURA 1. Marchewka A, Dąbrowski Z, Żołądź J. Fizjologia starzenia się. Profilaktyka i rehabi- litacja. Wydawnictwo PWN, Warszawa 2013. 2. Olek-Hrab K, Hawrylak A, Czarnecka-Operacz M. Wybrane zagadnienia z zakresu starzenia się skóry. Postępy Dermatologii i Alergologii 2008, vol. 5: 226-234. 3. Zaremba T, Oliński R. Oksydacyjne uszkodzenia DNA – ich analiza oraz znaczenie kliniczne. Postępy Biochemii 2010, vol. 56(2): 124-138. 4. Zegarska B, Woźniak M. Przyczyny wewnątrzpochodnego starzenia się skóry. Ge- rontologia Polska 2006, vol. 1: 153-159. 5. Maarouf M, Maarouf CL, Yosipovitch G, Shi VY. The impact of stress on epidermal barrier function: an evidence-based review. British Journal of Dermatology 2019, vol. 181(6): 1129-1137. 6. Ostrowska J, Skrzydlewska E. Starzenie – przyczyny i skutki. Polish Journal of Co- smetology 2008, vol. 11(1): 25-39. 7. Dana A. Promieniowanie ultrafioletowe jako czynnik indukujący zewnątrzpochod- ne starzenie się skóry. Polish Journal of Cosmetology 2012, vol. 15(3): 27-38. 8. Galęba A, Bajurna B. Przedwczesne starzenie się skóry – proces, któremu można zapobiec. Pielęgniarstwo Polskie 2009, vol. 3: 55-57. 9. Laurent TC, Laurent UB, Fraser JR. Serum hyaluronan as a disease marker. Annals of Medicine 1996, vol. 28(3): 241-253. 10. Rittle L, Fisher GJ. UV-light-induced signal cascades and skin aging. Ageing Rese- arch Reviews 2002, vol. 1(4): 705-720. 11. Wang AS, Dreesen O. Biomarkers of Cellular Senescence and Skin Aging. Frontiers i Genetics 2018, vol. 23(9): 247. 12. Mohiuddin A. Skin aging and modern age anti – aging strategies. Global Journal of Medical Research 2019, vol. 19(2): 14-60. 13. Morąg M. Budowa, właściwości oraz funkcje kolagenu i elastyny w skórze. Journal of Health Study and Medicine 2017, vol. 2: 77-100. 14. Rittle L, Kang S, Voorhees JJ, Fisher GJ. Induction of collagen by estradiol: diffe- rence between sun-protected and photodamaged human skin in vivo. Archives of Dermatology 2008, vol. 144(9): 1129-1140. 15. Korzeniowska K, Pawlaczyk M. Kwas hialuronowy nie tylko kosmetyk. Farmacja Współczesna 2014, vol. 7: 72-76. 16. Wydro D. Starzenie się skóry – aspekty genetyczne, fizjologiczne i patomorfologicz- ne. Academy of Aesthetic and Anti-Aging Medicine 2009, vol. 2: 52-62. 17. Leccia MT, Lebbe C, Claudel JP, Narda M, Basset-Seguin N. New vision in photopro- tection and photorepair. Dermatologic Therapy 2019, vol. 9(1): 103-115. 18. Czerska M, Mikołajewska K, Zieliński M, Gromadzińska J, Wąsowicz W. Współ- czesne markery stresu oksydacyjnego. Medycyna Pracy 2015, vol. 66(3): 393-405. 19. Sosińska P, Mikuła-Pietrasik J, Książek K. Molekularne podstawy komórkowego starzenia: fenomen liczby Hayflicka 50 lat później. Postępy Higieny i Medycyny Doświadczalnej 2016, vol. 70: 231-242. 20. Michalak A, Krzeszowiak J, Markiewicz-Górka I. Starzenie się organizmu a stres oksydacyjny oraz zmniejszona sprawność systemów naprawczych. Postępy Higie- ny i Medycyny Doświadczalnej 2014, vol. 68: 148-149. 21. Hayflick L. Cell aging. Springer Publishing. New York 1980. 22. Virchow R. Passive processes. Fatty degeneration, in Cellular Pathology as Based Upon Physiological and Pathological Histology. London, England Dover Publica- tions 1863, 356-382. 23. Bratton SB, Walker G, Roberts DL, Cain K, Cohen GM. Caspase 3 cleaves Apaf-1 into an approximately 30 kDa fragment that asssociates with an inappropriately oligomerized and biologically inactive approximately 1,4 MDa apoptosome complex. Cell death and Differentiation 2001, vol. 8: 425-433. 24. Mróz P, Młynarczuk I. Mechanizmy indukcji apoptozy i zastosowanie TRAIL w te- rapii nowotworów. Postępy Biologii Komórki 2003, vol. 30: 113-128. 25. Ricci MS, Zong WX. Chemotherapeutic approaches for targeting cell death path- ways. Oncologist 2006, vol. 11: 342-357. 26. Kacalak-Rzepka A, Bielecka-Grzela S, Klimowicz A, Wesołowska J, Maleszka R. Su- cha skóra jako problem dermatologiczny i kosmetyczny. Roczniki Pomorskiej Aka- demii Medycznej w Szczecinie 2008, vol. 54(3): 54-57. 27. Wang F, Garza LA, Kang S, et al. In Vivo Stimulation of De Novo Collagen Produc- tion Caused by Cross – linked Hyaluronic Acid Dermal Filler Injections in Photode- maged Human Skin. Archives of Dermatology 2007, vol. 143: 155-163. 28. Zabłocka A, Janusz M. Dwa oblicza wolnych rodników tlenowych. Postępy Higieny i Medycyny Doświadczalnej 2008, vol. 62: 118-124. 29. Ames BN, Beckman KB. The free radical theory of aging matures. Physiological – Reviews 1998, vol. 78(2): 545-581. 30. Ho JN, Lee YH, Park JS, et all. Protective effects of aucubin isolated from Eucommia ulmoides against UVB-induced oxidative stress in human skin fibroblasts. Biologi- cal and Pharmaceutical Bulletin 2005, vol. 28(7): 1244-1248. 31. Shin D, Lee S, Huang YH, Lim HW, Lee Y, Jang K, Cho Y, Park SJ, Kim DD, Lim CJ. 56(1): 176-182. 32. Urbańska A. Zaburzenia barwinkowe hiperpigmentacyjne jako problem kosme- tyczny. Nowa Medycyna 2003, vol. 1: 18-23. 33. Campiche R, Trevisan S, Séroul P, Rawlings AV, Adnet C, Imfeld D, Voegeli R. Appe- arance of aging signs in differently pigmented facial skin by a novel imaging system. Journal of Cosmetic Dermatology 2019, vol. 18(2): 614-627. 34. Gwóźdź K. Charakterystyka zmian metabolicznych zachodzących w procesie sta- rzenia się tkanki tłuszczowej. Kosmos 2017, vol. 66(2): 285-295. 35. Jagła D, Korzeniowska K, Pawlaczyk M. Skóra kobiet w okresie menopauzy. Farma- cja Współczesna 2012, vol. 5: 83-87. 36. Pełka M, Broniarczyk-Dyła G. Wpływ menopauzy na strukturę i procesy fizjolo- giczne skóry. Przegląd Menopauzalny 2008, vol. 6: 319-322. 37. Lipka D, Boratyński J. Metaloproteinazy MMP. Struktura i funkcja. Postępy Higie- ny i Medycyny Doświadczalnej 2008, vol. 62: 328-336. 38. Qin Z, Balimunkwe RM, Quan -1348. 39. Knochenhauer E, Azziz R. Ovarian hormones and adrenal androgens during a wo- man’s life span. Journal of the American Academy of Dermatology 2001, vol. 45: 105-115. 40. Addor FAS. Beyond photoaging: additional factors involved in the process of skin aging. Clinical, Cosmetic and Investigational Dermatology 2018, vol. 20(11): 437-443. 1 / 2020 / vol. 9 Kosmetologia Estetyczna 23 PREZENTACJA KOSMETOLOGIA ESTETYCZNA P KORNEOTERAPIA POCZĄTEK ZDROWEJ SKÓRY Korneoterapia jest metodą terapii głębokich warstw skóry poprzez uszczelnienie oraz regenerację warstwy barierowej naskórka. Stanowi ona podstawowy filar marki Crème Bar. Zrozumienie roli warstwy rogowej naskórka jest kluczem do zasad korneoterapii – żaden zabieg kosmetyczny nie przyniesie oczekiwanych rezultatów, jeśli warstwa barierowa naskórka jest zaburzona. Amerykański dermatolog dr A Kling- man jest uznawany za pioniera korneoterapii. W swoich licznych badanach wykazał, że stratum corneum jest aktywną biologicz- nie tkanką, której stan ma bezpo- średni wpływa na żywe warstwy naskórka oraz skórę właściwą. Podstawą korneoterapii jest utrzymanie nienaruszonej barie- ry lipidowej naskórka. Dr Kligman wykazał, że niektóre powszechnie używane surowce kosmetyczne wpływają negatywnie na bioche- mię warstwy rogowej. Do tych su- rowców należą: • konserwanty: zaburzają natu- ralną florę bakteryjną skóry, co może doprowadzić do koloniza- cji szkodliwych mikroorgani- zmów (np. zmiany trądzikowe); • emulgatory – wypłukują lipidy naskórkowe, które są niezbęd- ne do utrzymania odpowied- niego stopnia nawilżenia; • oleje mineralne i silikony – po- przez swoje właściwości okluzyj- ne zaburzają naturalną wymianę gazową. Dodatkowo mogą wyka- zywać działanie komodogenne; • perfumy i koloranty – mają sil- ne właściwości alergizujące. Udowodnił również, że odpo- wiednio dobrane składniki ko- smetyku mogą przyczynić się do odbudowy i wzmocnienia stratum corneum. Przykładem takich sub- stancji są np.: • ceramidy – naturalny skład- nik lipidów skórnych, który zmniejsza TEWL (utrata wody przez naskórek); • aminokwasy i peptydy – wpły- wają na regenerację komórek naskórka; • NMF – naturalny czynnik na- wilżający, który utrzymuje odpowiedne nawodnienie na- skórka. Stosując zasady korneoterapii, mamy możliwość: • zapobiegania przedwczesnemu starzeniu się skóry, • wzmocnienia efektów zabiegowych, • kontroli procesu regeneracji skóry po zabiegach, • wsparcia w leczeniu niektórych schorzeń dermatologicznych (np. AZS). Jedną z głównych zalet korneote- rapii jest to, że jest ona w dużej mierze wolna od skutków ubocz- nych, w porównaniu z leczeniem przy użyciu miejscowych farma- ceutyków. Zdrowa i dobrze funkcjonująca bariera skórna zapewnia ochronę przed: • odwodnieniem, • kolonizacją szkodliwych mikroorganizmów (bakterie, wirusy, grzyby), • alergenami, • promieniowaniem UV, • środkami drażniącymi, • wolnymi rodnikami. Korneoterapia jest jednym z głównych filarów marki Crème Bar. Bazy biomeranowe IQ1, IQ2, IQ3 spełniają wszystkie założenia, jakie obejmuje terapia. Bazy są również doskonałym początkiem tworzenia kremów personali- zowanych – dostosowanych do indywidualnych potrzeb skóry każdego człowieka. Nina Skarbek mgr biotechnologii kosmetycznej, kosmetolog, dyrektor Crème Bar, doświadczony szkoleniowiec oraz nauczyciel Crème Bar® visage parfait al. San Francisco 2 55-020 Rzeplin E: M: +48 536 880 710 W: Redukuje zmarszczki już w 30 dni! COFNIJ CZAS Z TIMEXPERT RIDES ® Dermogalenic Experts Sp. z o.o. ul. Ul. Pulawska 12/6, 02-566, Warszawa (Polska), Tel: (+48) 22 404 00 41 www.germainedecapuccini.pl1 / 2020 / vol. 9 Kosmetologia Estetyczna 25 PREZENTACJA KOSMETOLOGIA ESTETYCZNA P PIELĘGNACJA DO ZADAŃ SPECJALNYCH Pomysłów na opracowanie skutecznej, przeciwstarzeniowej pielęgnacji skóry jest mnóstwo. Modnym w ostatnich latach trendem jest stosowanie specjalnie opracowanych kuracji, stosowanych niezależnie od codziennej pielęgnacji, które w krótkim czasie mają znacząco poprawić nasz wygląd. Coraz częściej także podkreślana jest rola stymulacji mięśniowej dzięki wykonywaniu regularnych ćwiczeń, a kursy jogi twarzy zdobywają kolejnych kursantów. Germaine de Capuccini idzie o krok dalej i proponuje komplek- sową pielęgnację przeciwstarze- niową, łączącą w sobie wszystkie te elementy, skoncentrowaną na redukcji zmarszczek, zaprogra- mowaną na 30 dni. To podejście łączy w sobie kurację profesjo- nalną, wyjątkową pielęgnację do- mową oraz codzienne ćwiczenia mięśni twarzy. Połączenie tych trzech elementów ma na celu przede wszystkim wzmocnienie i ujędrnienie skóry, poprawę jej struktury i redukcję zmarszczek, ale także rozluźnienie mięśni twa- rzy, przeciwdziałanie utrwalaniu się zmarszczek oraz wzmocnienie tkanki mięśniowej i zapobieganie procesowi jej starzenia się. KROK PIERWSZY Innowacyjny zbieg profesjonalny skomponowany jest według kla- sycznego schematu oczyszcza- nia, złuszczania i biostymulacji. Formuła opracowana z użyciem wysokiej skuteczności peptydów o działaniu „botox-like” w połą- czeniu z cząsteczkami sygnało- wymi, o działaniu stymulującym regenerację skóry. Germaine de Capuccini wprowadza dwa wyjąt- kowe składniki BTX TRIPEPTINE o działaniu ukierunkowanym na redukcję zmarszczek mimicznych oraz TISSULAGE TECH, ukierun- kowaną na poprawę architektury skóry i redukcję zmarszczek sta- tycznych. Integralną częścią za- biegu jest specjalnie opracowany masaż. Inspirowany tradycyjną medycyną chińską wykorzystuje zjawisko stymulującego zasysania tkanki w połączeniu z ruchami rozluźniającymi. Celem jest me- chaniczna stymulacja fibroblastów, poprawa krążenia krwi i limfy, dotlenienie tkanki oraz redukcja obrzęków. Efekt to natychmiasto- we napięcie skóry i odświeżenie wyglądu, a długoterminowo po- prawa elastyczności i ujędrnienie skóry. KROK DRUGI Krok drugi to pielęgnacja domowa AGE CURE, która stanowi klu- czowy element całego programu przeciwstarzeniowego. Składa się z kilku synergicznie działają- cych elementów. Podstawą jest codzienne, regularne złuszczanie naskórka przy pomocy serum, za- wierającego kwasy laktobionowy, fitowy i ferulowy. Ów produkt nie tylko wygładzi powierzchnię skó- ry, rozjaśni i zadziała antyoksy- dacyjnie, ale także utoruje drogę substancjom aktywnym, apliko- wanym w kolejnych krokach, któ- re obejmują aplikację serum i kre- mu o kompleksowym działaniu przeciwzmarszczkowym. Przez pierwsze 15 dni kuracji należy stosować peptydowe serum NO LINES o działaniu redukującym zmarszczki mimiczne, a następnie przez kolejne 15 dni serum DEN- SIFY – o niezwykłej mocy regene- rującej. W trakcie trwania kuracji, a także po jej zakończeniu zaleca- ne jest codzienne wykonywanie 12 ćwiczeń mięśni twarzy, we- dług opracowanego przez specja- listów schematu dołączonego do zestawu AGE CURE. Skuteczność pielęgnacji została potwierdzona w badaniu klinicznym na grupie 29 kobiet w wieku 30-79 lat w cza- sie 30 dni. Fot. 1 Przed zabiegiem Fot. 2 Po serii 3 zabiegów Dermogalenic Experts Sp. z o.o. dystrybutor produktów Germaine de Capuccini w Polsce ul. Puławska 12A/6 02-566 Warszawa T: +48 22 404 00 41 E: W: W: Najnowsza metoda anti-aging1 / 2020 / vol. 9 Kosmetologia Estetyczna 27 PREZENTACJA KOSMETOLOGIA ESTETYCZNA P Europejskie Centrum Estetyki Sp. z o.o. ul. Rolna 18 40-555 Katowice M: +48 505 503 282 THUZZLE W WALCE ZE STARZEJĄCĄ SIĘ SKÓRĄ Starzenie się skóry jest wypadkową głównie dwóch procesów: zmian genetycznych i czynników środowiskowych. Z przypływem lat w organizmie dochodzi do zaburzeń molekularnych i komórkowych. Bariera naskórkowa ulega osłabieniu, obniża się odporność mechaniczna skóry, produkcja łoju i potu zostaje zaburzona. Pod wpływem działania wolnych rodników zostają uszkodzone białka i DNA. Proces nieenzymatycznej glikozylacji prowadzi do nieprawidłowości w produkcji białek strukturalnych, zwiększa się liczba wiązań krzyżowych w strukturze kolagenu co sprawia, że włókna stają się sztywne i niepoprawnie usieciowane. Spada liczba fibroblastów- komórek odpowiedzialnych za produkcje kolagenu. Mało jest również sopli naskórkowych i brodawek skórnych, czego efektem jest zmniejszenie kontaktu pomiędzy naskórkiem a skórą właściwą i utrudnienie wymiany składników odżywczych pomiędzy tymi warstwami. Ilość proteoglikanów także ulega obniżeniu. Skóra staje się mniej elastyczna, traci jędrność, a zyskuje zmarszczki. JAK SKUTECZNIE WALCZYĆ Z OBJAWAMI STARZENIA? Odpowiedź brzmi – za sprawą Thuzzle. Urządzenie opatento- wane przez firmę GMV świetnie sprawdzi się w redukcji zmarsz- czek i ogólnej poprawie kondycji skóry. Odmładzającemu działaniu Thuzzle można poddać skórę twa- rzy, szyi i dekoltu- czyli te okolice, na których objawy starzenia są szczególnie widoczne. Thuzzle jako jedyne urządzenie na świecie wykorzystuję Multifale w zabie- gach anti-aging. Pod wpływem działania Multifali w tkankach zachodzi zjawisko polaryzacji, które wprawia w ruch cząsteczki. W skutek ruchu cząsteczek do- chodzi do tarcia i wytworzenia ciepła. W wyniku podwyższenia temperatury, niektóre wiązania krzyżowe struktury kolagenu zostają rozerwane, a potrójna helisa zostaje rozpleciona. Kola- gen ulega częściowej denaturacji. Takie działanie jest konieczne do rozpoczęcia procesu remodelin- gu i produkcji nowego kolagenu. W wyniku uszkodzenia włókien kolagenowych odsłaniają się de- terminanty antygenowe, które zostają rozpoznane przez meta- loproteinazy- enzymy trawiące uszkodzony kolagen. Produkty rozpadu stymulują fibroblasty do produkcji nowych białek budul- cowych skóry. Efekt liftingu po zastosowaniu Thuzzle jest natych- miastowy, a skóra po zabiegu nie wymaga okresu rekonwalescencji, dlatego Thuzzle świetnie sprawdzi się jako zabieg bankietowy. Pozo- stałe rezultaty jakich można się spodziewać dzięki działaniu fal radiowych zostaną zauważone po 1-3 miesiącach od zabiegu. Wy- gładzenie zmarszczek, redukcja worków pod oczami, a także po- prawa owalu twarzy- wszystko to za sprawą działania jednego urzą- dzenia. Głowica wykorzystująca kontrolowane połączone bifale świetnie sprawdza się w spłyca- niu zmarszczek w okolicy podo- czodołowej i wokół ust. Poprawę elastyczności, napięcia i jędrności skóry można uzyskać dzięki za- stosowaniu technologii frakcyjnej, która równomiernie doprowadza sygnał radialny do tkanek. Pod wpływem działania Thuzzle po- prawia się mikrokrążenie, skó- ra staje się bardziej natleniona, a transport substancji odżyw- czych ulega usprawnieniu. Za sprawą Thuzzle zwiększa się prze- puszczalność błon komórkowych, co skutkuje większą absorpcją dostarczanych substancji aktyw- nych. Thuzzle nie tylko pomaga w likwidacji objawów starzenia, ale także działa prewencyjnie, zwiększając gęstość skóry, przy- czyniając się do wzrostu jej odpor- ności i zmniejszenia podatności na uszkodzenia. Next >