< PreviousTabela1 Zestawienie porównawcze urządzeń do wykonywania mezoterapii igłowej RollerPenStempel Długość igieł0,2-4 mm0,25-2,5 mm0,2-3 mm Obszar zabiegowy ciało, twarz, owłosiona skóra głowy ciało, twarz, owłosiona skóra głowy, okolica oka ciało, twarz, owłosiona skóra głowy Możliwość pracy na załamaniach skóry nietaknie Wskazania do zabiegu zmarszczki, rewitalizacja skóry, rozstępy, blizny, przebarwienia, regulacja pracy gruczołów łojowych, poprawa ukrwienia skóry głowy zmarszczki, rewitalizacja skóry, rozstępy, blizny, przebarwienia, regulacja pracy gruczołów łojowych, poprawa ukrwienia skóry głowy, rewitalizacja okolicy oka zmarszczki, rewitalizacja skóry, rozstępy, blizny, przebarwienia, regulacja pracy gruczołów łojowych, poprawa ukrwienia skóry głowy Źródło:[25] Osocze bogatopłytkowe Osocze bogatopłytkowe (PRP, platelet rich plasma) to odwiro- wany preparat krwiopochodny, pozyskiwany bezpośrednio od osoby, u której wykonywany jest zabieg. Około 20 ml pobranej krwi umieszcza się w wirówce [29], po odwirowaniu w probów- ce widać bardzo cienką jasną warstwę osocza bogatopłytkowe- go zawierającego 90% wody. Oprócz osocza bogatopłytkowego w probówce znajduje się także o wiele grubsza warstwa oso- cza ubogopłytkowego. Pobrany z probówki preparat ma obję- tość około 2-3 ml. Istotne jest podanie osocza jak najszybciej od pobrania, ponieważ płytki krwi wraz z upływem czasu tracą swoje właściwości. Autologiczny preparat podaje się głęboko, w odstępach 2-3 cm bardzo cienkimi igłami na granicy tkanki podskórnej i skóry właściwej [31]. Zabieg ten jest krótki, ponie- waż samo podanie osocza zajmuje 10 minut i można wykonać go w znieczuleniu miejscowym [32]. Osocze bogatopłytkowe zawiera skoncentrowaną ilość pły- tek krwi, leukocytów, czynników wzrostu oraz białek, takich jak fibryna, fibronektyna i wironektyna, które przyczyniają się do spajania komórek. Podanie autologicznego preparatu sty- muluje w organizmie reakcje podobne do procesów gojenia. Czynniki wzrostu łączą się z receptorami na błonie komórko- wej. Receptory transbłonowe wpływają pośrednio na ekspre- sję genów w komórkach. Zapoczątkowuje to procesy takie jak angiogeneza, produkcja substancji w macierzy zewnątrzko- mórkowej oraz komórek macierzystych wpływając na silną re- generację każdej z warstw skóry. Czynniki wzrostu, mimo że zostały podane na granicy tkanki podskórnej i skóry właści- wej, przyczyniają się do zwiększenia liczby komórek naskór- ka w wyniku wzrostu podziałów komórkowych. Podczas poda- wania osocza, w skórze powstają mikronakłucia, co powodu- je dodatkowe pobudzenie czynników wzrostu, dzięki czemu powstają nowe włókna kolagenowe. Silnie pobudzone fibro- blasty uaktywniają się w celu ich przebudowy, szybszego doj- rzewania. Skutkiem tych procesów jest likwidacja zmarszczek, zmniejszenie blizn, jędrniejsza, promienna skóra [32]. Zaleca się wykonanie serii od 5 do 7 zabiegów w odstępach co około 2 tygodnie [31]. Zabiegi z wykorzystaniem osocza bogatopłyt- kowego stosowane są również ze względu na jego właściwo- ści w ortopedii, w celu przyspieszenia procesów regeneracji po operacjach i urazach, leczeniu owrzodzeń oraz ginekologii w celu korekcji warg sromowych [29, 31]. Zabieg ten jest odpo- wiedni dla osób preferujących naturalne metody zabiegowe, wymagających rewitalizacji skóry, osób z wypadającymi wło- sami, bliznami, po przebytych zabiegach medycyny estetycz- nej i chirurgii plastycznej, z oznakami starzenia się. Ze względu na to, że jest to preparat autologiczny nie występuje ryzyko re- akcji alergicznej czy nietolerancji. Należy jednak zwrócić uwa- gę na choroby krwi, wątroby lub nowotwory. Zabieg ten nie jest zalecany kobietom w ciąży. U osób zażywających leki przeciw- krzepliwe i antykoagulanty przed zabiegiem wymagana jest konsultacja z lekarzem prowadzącym [32]. Peelingi chemiczne Peelingi chemiczne znane są głównie ze swoich właściwo- ści złuszczających. Stosuje się je w celu niszczenia komórek powierzchownych naskórka, głębszych jego warstw, a nawet skóry właściwej. Głębokość penetracji kwasu zależy przede wszystkim od jego stężenia, mocy (pKa), wielkości cząsteczki, rodzaju kwasu, liczby nałożonych warstw na skórę, czasu kon- taktu ze skórą, stanu warstwy rogowej naskórka i skóry, a także biodostępności i formy kwasu (żel, postać wodno-alkoholowa) [33]. Wyróżnia się peelingi zawierające alfa-hydroksykwasy, beta-hydroksykwasy i polihydroksykwasy. Najmniejszą czą- steczkę ma przedstawiciel alfa-hydroksykwasów – kwas gli- kolowy, który może penetrować przez mieszki włosowe w głąb skóry właściwej. Najsilniejszym peelingiem, który penetruje najgłębiej ze wszystkich kwasów jest peeling z użyciem kwasu fenolowego, który działa w najgłębszych warstwach skóry wła- ściwej [34]. Prowadzone badania nad efektywnością peelingów che- micznych potwierdzają ich pozytywne działanie na komór- ki skóry właściwej. Stosunkowo nowym odkryciem jest po- budzenie syntezy fibroblastów do produkcji kolagenu. Dzie- je się to za sprawą dwóch procesów wywołanych kwasami, które następują po sobie. Pierwszym z nich jest proces ka- taboliczny, którego głównym zadaniem jest degradacja biał- kowych połączeń między komórkami, czyli desmosomami i korneodesmosomami. Korneodesmosomy to przeistoczo- ne desmosomy, które łącząc korneocyty zapewniają ochro- nę przed czynnikami mechanicznymi. Działanie kwasu po- woduje degradację połączeń białkowych poprzez migrację 6 / 2023 Kosmetologia Estetyczna 28 Artykuł ukazał się w „Aesthetic Cosmetology and Medicine” Nprotonu z substancji czynnej do aminokwasów. Brak łączni- ka między komórkami powoduje ich łuszczenie. Procesowi temu podlegają zarówno keratynocyty jak i korneocyty. Me- chanizm ten inicjuje szybsze przekształcanie keratynocytów w korneocyty, czego przyczyną jest silna stymulacja komó- rek warstwy podstawnej naskórka. Klinicznie zjawisko to jest widoczne jako złuszczanie płatowe naskórka [34]. Etap ana- boliczny zachodzi również poprzez oddziaływanie protonu na komórki skóry. Proton w stanie wzbudzenia, oddziałując na keratynocyty, powoduje aktywację cytokin, co prowadzi do indukcji stanu zapalnego. Interleukiny 1-α są uaktywniane, jednocześnie stymulując działanie interleukin 6, co bezpo- średnio wpływa na funkcje fibroblastów. W rezultacie fibro- blasty są stymulowane do syntezy kolagenu i elastyny. To od- działywanie sprawia, że peeling chemiczny zwiększa produk- cję i aktywność metaloproteinaz, rozkładając zdegradowane włókna kolagenowe [35]. Peelingi chemiczne bardzo dobrze sprawdzają się w przy- padku skóry starzejącej się, z bliznami potrądzikowymi, trą- dzikiem, rozstępami płytkimi, przebarwieniami. Po przepro- wadzeniu zabiegu mogą wystąpić odbarwienia, przebarwienia oraz blizny, przy czym w większości przypadków trudno usta- lić predyspozycje do tych zmian skórnych. Aby uzyskać zado- walające efekty należy wykonać serię kilku zabiegów, zależnych od rodzaju kwasu i wskazań do zabiegu. Przeciwwskazaniami bezwzględnymi do zabiegu są ciąża i okres laktacji, nowotwory, terapia z wykorzystaniem doustnych retinoidów, choroby za- burzające proces regeneracji, nadmierne oczekiwania, infek- cje oraz stosowanie leków o działaniu fotouczulającym. Zabieg można wykonać za zgodą lekarza w przypadku: stosowania do- ustnej antykoncepcji hormonalnej, przyjmowania leków (prze- ciwzapalnych, antybiotyków, nasercowych, moczopędnych), te- rapii ziołami (na przykład dziurawcem), łuszczycy, atopowego zapalenia skóry, zapalenia zatok ze względu na obecność gron- kowca złocistego, pracy w miejscach nasłonecznionych [34]. Masaż Określany jest jako czynnik mechaniczny powodujący przede wszystkim ucisk na tkankę łączną. Wykonywanie masażu za- początkowuje szereg reakcji zachodzących w tkance łącznej. Odkształcanie tkanki powoduje powstawanie tak zwanego zja- wiska mechanotransdukcji polegającego na tym, że działa- jąc czynnikiem mechanicznym, energia mechaniczna prze- kazywana do tkanek zamieniana jest w impulsy elektryczne i czynniki chemiczne, zapoczątkowujące szereg reakcji w ko- mórkach tkanki. Przekazywanie informacji o działaniu czynni- ka mechanicznego odbywa się za pośrednictwem cytoszkie- letu połączonego z macierzą komórkową. Proces ten zacho- dzi dzięki receptorom integrynowym w błonie komórkowej. Siła mechaniczna jest przenoszona aż do jądra komórkowego umiejscowionego w centralnym punkcie komórki, odpowia- dając za prawidłowe funkcjonowanie komórek. Udowodnio- no, że prowadzenie aktywnego trybu życia oraz wykonywania regularnych masaży powoduje zwiększenie ekspresji czyn- ników wzrostu, przede wszystkim czynnika wzrostu fibrobla- stów (FGF-2, fibroblast growth factor), ale również naczyniowo- -śródbłonkowego czynnika wzrostu (VEGF-A, vascular endo- thelial growth factor A) oraz powstawanie nowych sieci naczyń krwionośnych. Efektem tego jest poprawa jędrności i elastycz- ności, lepsze odżywienie i nawilżenie [36]. W celu uzyskania satysfakcjonujących efektów zaleca się stosowanie środków poślizgowych zawierających substan- cje aktywne. Substancjami aktywnymi o działaniu przeciw- starzeniowym znajdującymi się w preparatach do masażu są: kofeina, zielona herbata, ceramidy, witamina C, retinol, niacynamid i N-acetyloglukozamina [37]. SKŁADNIKI AKTYWNE STYMULUJĄCE SYNTEZĘ KOLAGENU W SKÓRZE Retinol Retinol jest przedstawicielem związków chemicznych wyka- zujących działanie anti-aging. To najaktywniejsza forma wi- taminy A, która nazywana jest witaminą młodości. Substan- cja ta została opisana w 1976 roku jako retinoid [33]. Wystę- puje ona w produktach roślinnych i zwierzęcych, a dzienne zapotrzebowanie na nią wynosi 750 mikrogramów. Produk- ty pochodzenia zwierzęcego: olej rybi, mleko, jaja czy wątro- ba są głównym źródłem retinolu w postaci estrów, ale wita- mina ta może być też dostarczana jako prowitamina, która zo- staje zmetabolizowana do retinolu w organizmie. Do grupy prowitamin zalicza się również karotenoidy, a w szczególno- ści beta-karoten. Witamina A (retinol i jego estry z kwasami tłuszczowymi) jest metabolizowana przez enzymy trzustkowe. Estry zostają poddane procesowi hydrolizy, sam retinol zosta- je wchłonięty i przechowywany w wątrobie w ilości 90% [38]. Witamina A obecna w kosmetykach przeważnie pocho- dzi z syntetycznych źródeł. Jest ona dokładnie przebadaną i skuteczną substancją w terapii przeciwzmarszczkowej. Jej pochodne, czyli retinoidy, bezpośrednio wpływają na fibro- blasty, pobudzając szereg reakcji, które zwiększają aktyw- ność tych komórek w produkcji znacznych ilości włókien ko- lagenowych. Wpływa to na poprawę struktury tkanki łącznej skutkując zwiększeniem elastyczności i jędrności oraz po- ziomu nawilżenia skóry. Dodatkowo nowo powstały kolagen jest chroniony przez retinoidy przed szkodliwym działaniem metaloproteinaz – enzymów, które wzbudzone przez szko- dliwe promieniowanie ultrafioletowe rozkładają białka ma- cierzy zewnątrzkomórkowej. Wynika to z jego właściwości antyoksydacyjnych. Dłuższe i systematyczne stosowanie reti- nolu powoduje stymulację reakcji naprawczych w skórze. Ma on zdolność do naprawy i rekonstrukcji uszkodzonych włó- kien kolagenowych i elastycznych. Zwiększona zostaje rów- nież produkcja kwasu hialuronowego. Szereg wyżej wymie- nionych reakcji powoduje poprawę struktury skóry właściwej pod kątem budowy i funkcjonowania, jednocześnie zwięk- 6 / 2023 Kosmetologia Estetyczna 29 Artykuł ukazał się w „Aesthetic Cosmetology and Medicine” Nszając jej grubość. Efektem tego jest skuteczniejsze współ- działanie skóry właściwej z naskórkiem, co wiąże się z lep- szym odżywieniem i szybszą odbudową ewentualnych uszko- dzeń. Oprócz kosmetyków, w terapii przeciwstarzeniowej stosuje się także terapie ogólne. Zastosowanie w takiej meto- dzie znalazła tretinoina, czyli metabolit retinolu, inaczej na- zywana kwasem retinowym. Indukuje fibroblasty do zwięk- szonej produkcji kolagenu typu I i III. Jest ona zatwierdzona jako lek, a pierwsze efekty stosowania widoczne są po oko- ło 9-10 miesiącach. Retinol i jego pochodne znalazły zastoso- wanie w terapii trądziku, regulując pracę gruczołów łojowych oraz łagodząc stany zapalne. W przypadku łuszczycy, działa- ją przeciwzapalnie i hamują proliferację komórek naskórka. Dodatkowo, retinol może być stosowany w leczeniu chorób nowotworowych [39]. Podczas stosowania retinoidów miejscowo lub doustnie istnieje ryzyko wystąpienia skutków ubocznych. Może wystą- pić suchość skóry i łuszczenie naskórka. Skóra staje się wraż- liwa i bardziej podatna na podrażnienia. Należy także bez- względnie pamiętać o fotoprotekcji. Przy terapii ogólnej może występować zwiększone wypadanie włosów, osłabienie kon- dycji paznokci, suchość czerwieni wargowej i błon śluzowych. Pielęgnacja osoby stosującej preparaty z witaminą A musi być oparta przede wszystkim na emolientach takich jak ole- je roślinne, które dodatkowo zabezpieczają skórę przed nad- mierną utratą wody (TEWL, transepidermal water loss), a tak- że witaminach, szczególnie witaminie E o silnym działaniu antyoksydacyjnym wspierającym odbudowę płaszcza hy- drolipidowego [33]. Bezwzględnym przeciwwskazaniem dla stosowania witaminy A jest ciąża. Związki te są szczególnie niebezpieczne dla płodu w I trymestrze ciąży, a stosowanie ich może skutkować deformacjami kostnymi, zaburzenia- mi rozwoju układu sercowo-naczyniowego oraz ośrodkowe- go układu nerwowego. Dlatego zalecane jest stosowanie an- tykoncepcji przez cały okres kuracji i do kilku tygodni po za- kończeniu terapii w zależności od związku chemicznego [40]. Witamina C Witamina C stanowi jeden z najwartościowszych kompo- nentów obecnych w kosmetykach. Jest równocześnie jednym z najbardziej dokładnie przebadanych składników w dziedzi- nie kosmetologii. Słynie przede wszystkim ze swoich silnych właściwości antyoksydacyjnych. Swoją popularność zyskała w latach 90. ubiegłego wieku, ale nadal jest bardzo lubianym składnikiem kosmetycznym [38]. Jako silny antyoksydant chroni komórki przed egzogennym i endogennym stresem oksydacyjnym, co jest szczególnie istotne przy życiu w mia- stach mocno zanieczyszczonych smogiem [41]. Aktywną biologicznie formą witaminy C jest kwas L-askor- binowy. Forma lewoskrętna nie jest w ogóle aktywna biolo- gicznie, w przeciwieństwie do formy prawoskrętnej. Charak- teryzuje ją krótki termin przydatności, bo jedynie miesiąc. Po upływie tego czasu zmienia się barwa preparatu i zapach, dlatego koncerny tworzą bardziej trwałe formy tej substan- cji, aby dłużej zachowywała swoje właściwości. Jedną z trwal- szych form, o okresie przydatności wynoszącym około dwóch lat (co jest szczególnie korzystne w kontekście produkcji ko- smetyków) jest kwas 3-O-etyloaskorbinowy. Naukowcy od- kryli, że istnieje możliwość penetracji kwasu askorbinowego przez warstwę rogową naskórka, ale warunkiem zajścia tego procesu jest brak możliwości rozpadu tego związku na jony. Dodatkowym ograniczeniem jest niskie pH (3,5), w porówna- niu do naturalnego pH skóry wynoszącego 4,5-5,5. Aby temu zapobiec, kwas askorbinowy jest stosowany w formie estrów. W przemyśle kosmetycznym przede wszystkim znajdują za- stosowanie: ascorbyl glucoside, 3-O-ethyl ascorbic acid, ascor- byl palmitate, tetrahexyldecyl ascorbate. Dzięki nim przez ba- rierę w postaci warstwy rogowej może przenikać witamina C w stężeniu nawet 20% [41]. Witamina C jest niezbędna w syntezie kolagenu. Bierze udział w reakcjach enzymatycznych, których etapem końco- wym jest wytworzenie kolagenu. Jest wydajnym dawcą elektro- nów oraz wodoru, które przyczyniają się do zachodzenia reakcji chemicznych w syntezie tego białka. Bierze ona udział w prze- kształcaniu proliny w hydroksyprolinę, wynoszącą 10% skła- du kolagenu skóry właściwej i lizyny w hydroksylizynę w reak- cji oksydacyjno-redukcyjnej będąc katalizatorem w reakcjach enzymatycznych. Szczególnie istotna jest obecność hydroksy- proliny, której niedobór może prowadzić do zakłóceń w proce- sie gojenia ran, w tym oparzeń. W przypadku zwiększonej syn- tezy kolagenu, kluczowa staje się większa dostawa witaminy C, zarówno tej pochodzącej z pożywienia, jak i stosowanej w ko- smetykach podczas codziennej pielęgnacji oraz zabiegów w ga- binecie kosmetologicznym [35]. Podczas badań dokonywanych metodą in vitro na fibroblastach zauważono hamowanie wy- twarzania kolagenu oraz zaburzenia w jego sieciowaniu przy całkowitym niedoborze witaminy C. Kobietom po 35. roku życia powinno się zalecić włączenie witaminy C do swojej codzien- nej pielęgnacji, ponieważ w tym wieku proces syntezy kolagenu jest spowolniony i zmniejsza się wraz z wiekiem [42]. Witamina C jest również potrzebna po zabiegach uszka- dzających strukturę skóry właściwej jako antyoksydant w celu przyspieszenia reakcji naprawczych skóry. Zabiegi te powo- dują wywołanie w skórze stresu oksydacyjnego, co wywołuje popyt w miejscu uszkodzenia na substancje antyoksydacyjne, aby nie doszło do zaburzenia funkcjonowania bariery hydro- lipidowej naskórka. Stosowanie witaminy C jest szczególnie wskazane w przypadku ekspozycji skóry na promieniowa- nie słoneczne, gdzie dochodzi do powstawania wolnych rod- ników, które tworzą się również w wyniku oddychania tleno- wego [41]. Przeciwwskazań do stosowania witaminy C jest niewiele, jednak mają one istotne znaczenie. Ważne jest przestrzega- nie ich, aby uniknąć potencjalnych uszkodzeń skóry i zakłó- ceń w jej funkcjonowaniu. Przede wszystkim należy zwrócić uwagę na stan bariery hydrolipidowej, czy nie jest ona za- 6 / 2023 Kosmetologia Estetyczna 30 Artykuł ukazał się w „Aesthetic Cosmetology and Medicine” Nszając jej grubość. Efektem tego jest skuteczniejsze współ- działanie skóry właściwej z naskórkiem, co wiąże się z lep- szym odżywieniem i szybszą odbudową ewentualnych uszko- dzeń. Oprócz kosmetyków, w terapii przeciwstarzeniowej stosuje się także terapie ogólne. Zastosowanie w takiej meto- dzie znalazła tretinoina, czyli metabolit retinolu, inaczej na- zywana kwasem retinowym. Indukuje fibroblasty do zwięk- szonej produkcji kolagenu typu I i III. Jest ona zatwierdzona jako lek, a pierwsze efekty stosowania widoczne są po oko- ło 9-10 miesiącach. Retinol i jego pochodne znalazły zastoso- wanie w terapii trądziku, regulując pracę gruczołów łojowych oraz łagodząc stany zapalne. W przypadku łuszczycy, działa- ją przeciwzapalnie i hamują proliferację komórek naskórka. Dodatkowo, retinol może być stosowany w leczeniu chorób nowotworowych [39]. Podczas stosowania retinoidów miejscowo lub doustnie istnieje ryzyko wystąpienia skutków ubocznych. Może wystą- pić suchość skóry i łuszczenie naskórka. Skóra staje się wraż- liwa i bardziej podatna na podrażnienia. Należy także bez- względnie pamiętać o fotoprotekcji. Przy terapii ogólnej może występować zwiększone wypadanie włosów, osłabienie kon- dycji paznokci, suchość czerwieni wargowej i błon śluzowych. Pielęgnacja osoby stosującej preparaty z witaminą A musi być oparta przede wszystkim na emolientach takich jak ole- je roślinne, które dodatkowo zabezpieczają skórę przed nad- mierną utratą wody (TEWL, transepidermal water loss), a tak- że witaminach, szczególnie witaminie E o silnym działaniu antyoksydacyjnym wspierającym odbudowę płaszcza hy- drolipidowego [33]. Bezwzględnym przeciwwskazaniem dla stosowania witaminy A jest ciąża. Związki te są szczególnie niebezpieczne dla płodu w I trymestrze ciąży, a stosowanie ich może skutkować deformacjami kostnymi, zaburzenia- mi rozwoju układu sercowo-naczyniowego oraz ośrodkowe- go układu nerwowego. Dlatego zalecane jest stosowanie an- tykoncepcji przez cały okres kuracji i do kilku tygodni po za- kończeniu terapii w zależności od związku chemicznego [40]. Witamina C Witamina C stanowi jeden z najwartościowszych kompo- nentów obecnych w kosmetykach. Jest równocześnie jednym z najbardziej dokładnie przebadanych składników w dziedzi- nie kosmetologii. Słynie przede wszystkim ze swoich silnych właściwości antyoksydacyjnych. Swoją popularność zyskała w latach 90. ubiegłego wieku, ale nadal jest bardzo lubianym składnikiem kosmetycznym [38]. Jako silny antyoksydant chroni komórki przed egzogennym i endogennym stresem oksydacyjnym, co jest szczególnie istotne przy życiu w mia- stach mocno zanieczyszczonych smogiem [41]. Aktywną biologicznie formą witaminy C jest kwas L-askor- binowy. Forma lewoskrętna nie jest w ogóle aktywna biolo- gicznie, w przeciwieństwie do formy prawoskrętnej. Charak- teryzuje ją krótki termin przydatności, bo jedynie miesiąc. Po upływie tego czasu zmienia się barwa preparatu i zapach, dlatego koncerny tworzą bardziej trwałe formy tej substan- cji, aby dłużej zachowywała swoje właściwości. Jedną z trwal- szych form, o okresie przydatności wynoszącym około dwóch lat (co jest szczególnie korzystne w kontekście produkcji ko- smetyków) jest kwas 3-O-etyloaskorbinowy. Naukowcy od- kryli, że istnieje możliwość penetracji kwasu askorbinowego przez warstwę rogową naskórka, ale warunkiem zajścia tego procesu jest brak możliwości rozpadu tego związku na jony. Dodatkowym ograniczeniem jest niskie pH (3,5), w porówna- niu do naturalnego pH skóry wynoszącego 4,5-5,5. Aby temu zapobiec, kwas askorbinowy jest stosowany w formie estrów. W przemyśle kosmetycznym przede wszystkim znajdują za- stosowanie: ascorbyl glucoside, 3-O-ethyl ascorbic acid, ascor- byl palmitate, tetrahexyldecyl ascorbate. Dzięki nim przez ba- rierę w postaci warstwy rogowej może przenikać witamina C w stężeniu nawet 20% [41]. Witamina C jest niezbędna w syntezie kolagenu. Bierze udział w reakcjach enzymatycznych, których etapem końco- wym jest wytworzenie kolagenu. Jest wydajnym dawcą elektro- nów oraz wodoru, które przyczyniają się do zachodzenia reakcji chemicznych w syntezie tego białka. Bierze ona udział w prze- kształcaniu proliny w hydroksyprolinę, wynoszącą 10% skła- du kolagenu skóry właściwej i lizyny w hydroksylizynę w reak- cji oksydacyjno-redukcyjnej będąc katalizatorem w reakcjach enzymatycznych. Szczególnie istotna jest obecność hydroksy- proliny, której niedobór może prowadzić do zakłóceń w proce- sie gojenia ran, w tym oparzeń. W przypadku zwiększonej syn- tezy kolagenu, kluczowa staje się większa dostawa witaminy C, zarówno tej pochodzącej z pożywienia, jak i stosowanej w ko- smetykach podczas codziennej pielęgnacji oraz zabiegów w ga- binecie kosmetologicznym [35]. Podczas badań dokonywanych metodą in vitro na fibroblastach zauważono hamowanie wy- twarzania kolagenu oraz zaburzenia w jego sieciowaniu przy całkowitym niedoborze witaminy C. Kobietom po 35. roku życia powinno się zalecić włączenie witaminy C do swojej codzien- nej pielęgnacji, ponieważ w tym wieku proces syntezy kolagenu jest spowolniony i zmniejsza się wraz z wiekiem [42]. Witamina C jest również potrzebna po zabiegach uszka- dzających strukturę skóry właściwej jako antyoksydant w celu przyspieszenia reakcji naprawczych skóry. Zabiegi te powo- dują wywołanie w skórze stresu oksydacyjnego, co wywołuje popyt w miejscu uszkodzenia na substancje antyoksydacyjne, aby nie doszło do zaburzenia funkcjonowania bariery hydro- lipidowej naskórka. Stosowanie witaminy C jest szczególnie wskazane w przypadku ekspozycji skóry na promieniowa- nie słoneczne, gdzie dochodzi do powstawania wolnych rod- ników, które tworzą się również w wyniku oddychania tleno- wego [41]. Przeciwwskazań do stosowania witaminy C jest niewiele, jednak mają one istotne znaczenie. Ważne jest przestrzega- nie ich, aby uniknąć potencjalnych uszkodzeń skóry i zakłó- ceń w jej funkcjonowaniu. Przede wszystkim należy zwrócić uwagę na stan bariery hydrolipidowej, czy nie jest ona za- burzona oraz w pierwszych dobach po zabiegach inwazyj- nych, w których przerwana została ciągłość skóry. Witami- na C w postaci kwasu L-askorbinowego i glukozydu askorby- lu nie jest odpowiednia dla osób z cerą wrażliwą, gdyż może dojść do jej podrażnienia z uwagi na to, że są to jednocześnie najbardziej drażniące a zarazem najskuteczniejsze formy wi- taminy C. Czystej formy witaminy C nie należy łączyć z retino- lem, ponieważ składnik ten wykazywać może także drażnią- ce działanie, zwłaszcza w pierwszych tygodniach, kiedy budo- wana jest tolerancja na tę substancję aktywną [43]. Fitoestrogeny Fitohormony to nic innego jak substancje odpowiadające za regulację procesów zachodzących w roślinach, analogicznie do działania hormonów człowieka. Ich przedstawicielami są cytokininy, auksyny, gibereliny oraz flawonoidy. Zwrócono uwagę na substancje, które mają podobny mechanizm dzia- łania do ludzkich estrogenów. Posiadają one taką konstruk- cję cząsteczki, która nie zostaje odrzucona przez ludzkie re- ceptory estrogenów wytwarzanych w jajnikach, mimo że jest to związek egzogenny i niesteroidowy. Mają one jednak słab- sze działanie niż żeński hormon. W całej grupie estrogenów roślinnych obecnych jest ponad 300 związków. Mają one cha- rakter lipofilny i zróżnicowaną masę cząsteczkową − od 300 do mniej niż 1000 kDa. Fitoestrogeny ważne w kosmetologii dzielą się na cztery główne grupy: izoflawony, ligany, kume- stany oraz stilbeny. Do izoflawonów zaliczane są: ganisteina, daidzeina, formononetyna, biochanina A, glicyteina; do liga- nów: sekoizolaricirezinol, matairezinol; do kumestanów ku- mestriol, a do stilbenów: resweratol, pueraryna i ekwol. Naj- lepiej przebadane i najbardziej istotne są izoflawony, których największe ilości można znaleźć w soi. W mniejszych ilo- ściach występują również w produktach zbożowych, nasio- nach roślin strączkowych, warzywach i owocach [44]. Fitoestrogeny, jako że są agonistami receptorów estroge- nowych, aktywują takie same procesy jak estrogeny endo- genne i syntetyczne, ale ich działanie jest słabsze. Estroge- ny mają duży wpływ na stymulację syntezy kolagenu razem z insuliną i hormonami tarczycy. Wraz z wiekiem spada ich stężenie, co między innymi jest przyczyną starzenia się skó- ry. Ten proces szczególnie występuje u kobiet wchodzących w okres menopauzy, gdzie znacznie obniża się stężenie hor- monów żeńskich. W okresie menopauzy włókna kolageno- we są mniej podatne na rozciąganie i tracą na objętości. Dla- tego stosowanie przez kobiety z cerą dojrzałą kosmetyków z fitoestrogenami jest bardzo ważne. Najczęściej występu- jącym w kosmetykach fitoestrogenem jest resweratrol. Jest substancją znajdującą się przede wszystkim w składzie kre- mów przeciwzmarszczkowych. Zadaniem tych substancji jest redukcja zmarszczek, uelastycznienie skóry oraz popra- wa kolorytu poprzez oddziaływanie między innymi na fibro- blasty stymulując syntezę kolagenu. Fitohormony występu- ją w kosmetykach w stężeniach od 0,001 do 10%. Najlepsze rezultaty osiąga się przy użyciu kosmetyków, w których hor- mony roślinne zawarte są w liposomach. Liposomy posiada- ją zdolność pokonywania bariery naskórkowej, umożliwiając penetrację do głębszych warstw skóry [45]. Fitohormonem, który nie wykazuje działania podobnego do estrogenów, ale również odpowiada za stymulację produk- cji włókien kolagenowych jest kinetyna (N6-furfuryladenina). Jest ona jednocześnie roślinnym hormonem wzrostu i anty- utleniaczem. Pobudza produkcję składników macierzy mię- dzykomórkowej, w tym włókien kolagenowych. Jest to szcze- gólnie istotne w przypadku skór starzejących się, gdzie od- nowa tych struktur jest znacznie spowolniona. Kinetyna jest składnikiem aktywnym nowoczesnych preparatów anti-a- ging, który zmniejsza widoczność zmarszczek oraz opóźnia procesy starzenia się skóry [46]. Fitoestrogeny oprócz korzystnego działania na syntezę ko- lagenu hamują działanie metaloproteinaz nasilone szkodli- wym promieniowaniem UVA, które rozkłada włókna kolage- nowe. Dodatkowo mają one właściwości przeciwutleniające, zapobiegają degradacji błon komórkowych zabezpieczając li- pidy wchodzące w ich skład przed działaniem wolnych rodni- ków, zwiększają poziom nawilżenia w skórze poprzez induko- wanie produkcji proteoglikanów, działają przeciwzapalne oraz rozszerzająco na naczynia krwionośne, skutkując lepszym od- żywieniem komórek. Należy pamiętać, że fitohormony peł- nią podobną funkcję do hormonów człowieka, dlatego najle- piej jest zacząć je stosować po 35. roku życia ze szczególnym uwzględnieniem preparatów doustnych. Kosmetyki są o wiele bezpieczniejsze od suplementów, ponieważ ich działanie jest miejscowe i nie powodują reakcji niepożądanych jak gineko- mastia u mężczyzn lub czasowa bezpłodność, które mogą wy- stąpić podczas stosowania terapii doustnej. Stosowanie fito- estrogenów w postaci preparatów kosmetycznych najlepiej jest skonsultować z dermatologiem lub kosmetologiem [44]. PODSUMOWANIE Kolagen jest jednym z najważniejszych białek organizmu człowieka, wchodzi w skład różnych tkanek, w tym skóry. Pro- ces jego syntezy jest bardzo skomplikowany i bez prawidło- wego poziomu odpowiednich składników nie zajdzie on pra- widłowo. Białko to odgrywa bardzo ważną rolę w skórze − pełni nie tylko funkcję podporową, ale również wiąże wodę i odpowiada za elastyczność i jędrność skóry. W procesie sta- rzenia się organizmu fibroblasty zmniejszają produkcję kola- genu. Wraz z rosnącym zainteresowaniem estetyką, rozwija- ne są coraz bardziej efektywne metody pobudzania syntezy kolagenu. Metody te, takie jak mezoterapia, radiofrekwencja czy peelingi chemiczne, wprowadzają kontrolowane uszko- dzenia skóry, co stymuluje proces odnowy i aktywuje fibro- blasty, przyczyniając się do poprawy elastyczności skóry. Al- ternatywą dla osób, które preferują zabiegi nieinwazyjne, ale również dających satysfakcjonujące efekty są: masaż, radio- frekwencja bezigłowa lub delikatniejsze peelingi. 6 / 2023 Kosmetologia Estetyczna 31 Artykuł ukazał się w „Aesthetic Cosmetology and Medicine” NNa uwagę zasługują także składniki aktywne stymulujące syntezę kolagenu, które znajdują się w różnego rodzaju kosme- tykach lub dermokosmetykach. Należą do nich witamina C, reti- nol i fitoestrogeny. Przejawiają one również właściwości odmła- dzające. W zależności od stężenia i formy składnika, substan- cje te znajdują się w kosmetykach do codziennej pielęgnacji jak i w profesjonalnych preparatach stosowanych w gabinetach. Nie ma jednego, konkretnego zabiegu stymulującego syn- tezę kolagenu. Aby uzyskać pożądany efekt najlepszym roz- wiązaniem jest wykonywanie terapii łączonych oraz zalece- nie odpowiedniej pielęgnacji domowej zawierającej wymie- nione składniki aktywne. LITERATURA / REFERENCES 1 . Błaszczyk M. Skóra w ujęciu histologicznym. In: Kołodziejczak A. Ko- smetologia – tom I. Warszawa: Wyd. PZWL; 2021:51-56. 2 . Czubak KA, Żbikowska HM. Struktura, funkcja i znaczenie biomedyczne kolagenów. Annales Academiae Medicae Silesiensis. 2014;68(4):245-254. 3 . Donejko M. Starzenie się skóry – zmiany mikroskopowe i metaboliczne. In: Przylipiak A. Medycyna Estetyczna. Warszawa: PZWL; 2017:5-10. 4 . Lisiecka A, Gąbka I, Hetman W, et. al. Wybrane zabiegi redukujące ozna- ki starzenia się skóry. Kijów: FOP Moskvin A.A; 2022:101-103. 5 . Ischikawa Y, Bachinger HP. A molecular ensemble in the rER for procolla- gen maturation. Biochimica et Biophysica Acta. 2013;1833(11):2479-2491. 6 . Hennet T. Collagen glycosylation. Current Opinion in Structural Biology. 2019;56:131-138. 7 . Rodwell VW, Kennelly PJ. Substancja pozakomórkowa. In: Rodwell VW, Bender DA, Botham KM, et al. Biochemia Harpera. Wyd. PZWL: Warsza- wa; 2018:802-804. 8 . Gordon MK, Hahn RA. Collagens. Cell and Tissue Research. 2009;339(1): 247-257. 9 . Krane S. Collagenases and collagen degradation. The Journal of Investi- gative Dermatology. 1982;79(1):83-86. 10 . Fligiel SE, Varani J, Datta SC, et al. Collagen Degradation in Aged/Photo- damaged Skin In Vivo and After Exposure to Matrix Metalloproteinase-1 In Vitro. Journal of Investigative Dermatology. 2003;120(5):842-848. 11 . Etherington D. Collagen degradation. Annals of the Rheumatic Diseases. 1977;36:14-17. 12 . Nowicka-Zuchowska A, Zuchowski A. Kolagen – rola w organizmie i skutki niedoboru. Lek w Polsce. 2019;29(11):6-10. 13 . Morąg M, Burza A. Budowa, właściwości oraz funkcje kolagenu oraz ela- styny w skórze. Journal of Health Study and Medicine. 2017;2:77-100. 14 . Kępa A. Zabiegi z zakresu medycyny estetycznej na okolice oczu – przegląd wybranych technik. Cz. II. Kosmetologia Estetyczna. 2015;4(4);367-372. 15 . Augustyniak A, Tazbir M. Zastosowanie przeciwstarzeniowe fal radio- wych w kosmetologii. Acta Clinica et Morphologica. 2012;15(2):29-35. 16 . Bartosiewicz J, Faruga-Lewicka W. Zastosowanie radiofrekwencji i ma- sażu podciśnieniowo-mechanicznego w redukcji cellulitu. Opis przy- padku. Aesth Cosmetol Med. 2023;12(1):35-41. https://doi.org/10.52336/acm.2023.004 17 . Wesołowska J, Iwan-Ziętek I, Mosiejczuk H, et al. Zastosowanie wybra- nych bodźców fizykalnych podczas profesjonalnych zabiegów kosme- tologicznych. Część III. Prąd niskiej częstotliwości i fale elektromagne- tyczne o częstotliwości radiowej jako alternatywa inwazyjnych zabiegów z zakresu medycyny estetycznej. Pomeranian Journal of Life Sciences. 2017;63(3):48-51. 18 . Wierucka-Rybak M. Kosmetologia w walce z otyłością. Polish Journal of Cosmetology. 2011;14(3):2-8. 19 . de Goursac C. Karboksyterapia i fale RF w zabiegach odmładzania skóry okolicy dekoltu. Dermatologia Estetyczna. 2013;15(5-6):348-353. 20 . Gemza K, Surgiel-Gemza A. Zastosowanie bipolarnej radiofrekwencji mikroigłowej w kosmetologii, ze szczególnym uwzględnieniem reduk- cji blizn potrądzikowych. Kosmetologia Estetyczna. 2018;7(6):695-700. 21 . Wasiluk M. Frakcyjna radiofrekwencja mikroigłowa. In: Wasiluk M, Pondo A. Medycyna estetyczna bez tajemnic. Warszawa: Wyd. PZWL; 2016:142-145. 22 . Przewłocka-Gągała M. Współczesny model postępowania z proble- mem blizn w kosmetologii i medycynie estetycznej. Aesth Cosmetol Med. 2021;10(1):39-47. https://doi.org/10.52336/acm.2021.10.1.06 23 . Faruga-Lewicka W. Wybrane terapie rozstępów wykorzystywane w ga- binetach kosmetologicznych. Aesth Cosmetol Med. 2021;10(2):65-68. https://doi.org/10.52336/acm.2021.10.2.04 24 . Paasch U, Bodendorf MO, Grunewald S, Simon JC. Skin rejuvenation by radiofrequency therapy: methods, effects and risks. J Dtsch Dermatol Ges. 2009;7:196-203. 25 . Gaweł E, Urtnowska-Joppek K. Mezoterapia mikroigłowa – aparatura oraz wskazania. Kosmetologia Estetyczna. 2019;8(5);607-611. 26 . Glenc-Ambroży M, Piejko L. Zastosowanie mezoterapii mikroigło- wej w biorewitalizacji skóry twarzy – opis przypadków. Polish Journal of Cosmetology. 2020;23(2):125-131. 27 . Kaźmierczak A, Wcisło-Dziadecka D, Buczek A. Mezoterapia mikroigłowa – co o niej wiedzą pacjenci? Postępy Nauk Medycznych. 2018;31(1):33-38. 28 . Sobczyk A. Profesjonalna pielęgnacja cery dojrzałej w salonie kosme- tycznym. In: Mociąg M, Mociąg K. Medyczne aspekty kosmetologii i diete- tyki. Lublin: Wydawnictwo Naukowe TYGIEL Sp. z o.o.; 2018:39-52. 29 . Wasiluk M. Osocze bogatopłytkowe. In: Wasiluk M, Pondo A. Medycyna estetyczna bez tajemnic. Warszawa: Wyd. PZWL; 2016:146-150. 30 . Styczeń P. Dermarollery w kosmetologii i medycynie estetycznej. Ko- smetologia Estetyczna. 2015;4(5):473-477. 31 . Klonowska J. Mezoterapia igłowa skóry głowy osoczem bogatopłytko- wym jako metoda redukcji nadmiernego wypadania włosów. Kosmeto- logia Estetyczna. 2017;6(6):613-617. 32 . Piszczorowicz Ł, Król D, Dyląg S. Terapia autologicznym osoczem bo- gatopłytkowym (PRP) – obiecująca metoda leczenia regeneracyjnego uszkodzonych tkanek stosowana w wielu dziedzinach medycyny. Jour- nal of Transfusion Medicine. 2020;13(2);120-134. 33 . Stasiorowska S, Rodak I. Chemoeksfoliacja w gabinecie kosmetologicz- nym. Kosmetologia Estetyczna. 2020;9(2):199-210. 34 . Bernat M, Matysek-Nawrocka M, Cioczek W. Składniki aktywne w ko- smetykach przeciwstarzeniowych. Kosmetologia Estetyczna. 2016; 5(6):575-579. 35 . Gomolińska A. Czego jeszcze nie wiesz o kwasach? LNE. 2017;114(5):30-40. 36 . Andrzejewski W. Mechanotransdukcja jako jeden z potencjalnych me- chanizmów działania masażu na organizm. Fizjoterapia. 2014;22(4):44-49. 37 . Rzepa P, Barszcz W, Hetman W, et. al. Nowoczesne połączenia składni- ków aktywnych jako metody walki z oznakami starzenia. Kijów: FOP Mo- skvin A.A.; 2020:183-187. 38 . Lamer-Zarawska E. Witaminy i surowce witaminowe. In: Lamer-Zaraw- ska E, Chwała C, Gwardys A. Rośliny w kosmetyce i kosmetologii przeciw- starzeniowej. Warszawa: Wyd. PZWL; 2013:281-285. 39 . Kaźmierska A, Bolesławska I, Przysławski J. Wpływ retinoidów na skórę i zapobieganie ich skutkom ubocznym. Hygeia Public Health. 2019;54(3):165-172. 40 . Irlik A, Piotrowska A. Retinoidy – mechanizm działania i zakres efektów niepożądanych po stosowaniu doustnym i aplikacji na skórę. Medycyna Rodzinna. 2019;4:173-181. 41 . Kilian-Pięta E. Witamina C jako niezbędny składnik dla skóry człowieka oraz czynniki determinujące jej wchłanianie. Kosmetologia Estetyczna. 2019;8(1):25-30. 42 . Pullar JM, Anitra C, Carr AC, Vissers MC. The Roles of Vitamin C in Skin Health. Nutrients. 2017;9(8):866. 43 . Janecka A. Właściwości, formy i działanie biologiczne witaminy C w te- rapiach skórnych. Aesth Cosmetol Med. 2023;12(1):17-22. https://doi.org/10.52336/acm.2022.032 44 . Pop A. Fitoestrogeny. Wpływ budowy chemicznej i mechanizmów dzia- łania hormonów roślinnych na organizm ludzki. Kosmetologia Estetycz- na. 2015;4(1):29-34. 45 . Kapuścińska A, Nowak I. Zastosowanie fitoestrogenów w kosmetykach przeciw starzeniu się skóry. CHEMIK. 2015:69(3);154-159. 46 . Kozioł A. Przeciwstarzeniowe substancje czynne oraz metody aplikacji oparte na nanotechnologii. Kosmetologia Estetyczna. 2020:9(2);213-218 otrzymano / received: 15.07.2023 | poprawiono / corrected: 21.08.2023 | zaakceptowano / accepted: 30.08.2023 6 / 2023 Kosmetologia Estetyczna 32 Artykuł ukazał się w „Aesthetic Cosmetology and Medicine” N6 / 2023 Kosmetologia Estetyczna 33 PREZENTACJA KOSMETOLOGIA ESTETYCZNA P Każdy z zabiegów powstaje w oparciu o rewolu- cyjne kosmeceutyki, mające ponadprzeciętne zdolności przenikania. Dzięki temu docierają nie tylko do głębszych partii skóry, ale także do limfy czy mięśni. To rewolucyjne podejście w kwestii dbałości o skórę, czerpiące z najnowszych osią- gnięć biotechnologii, sytuuje markę GERnétic wśród liderów w dziedzinie kosmetologii. Wśród wielu zabiegów, prezentowanych pod- czas kongresu, szczególne miejsce zajął Anti- -Age, polecany do wiotkiej i opadającej skóry ze zmarszczkami. Celem zabiegu jest przede wszystkim przywrócenie elastyczności i jędr- ności, wygładzenie oraz nawilżenie i odżywienie. Każdy z zabiegów GERnétic to nie tylko reali- zacja poszczególnych etapów z wykorzystaniem wskazanych kosmetyków. To wyjątkowy rytuał, który wprowadza ciało w stan głębokiego odprę- żenia, a przy tym intensywnie działa na skórę. ZABIEG ANTI-AGE – ETAPY Zabieg Anti-Age rozpoczyna się od rozpylenia wy- jątkowych perfum L’Exquis o kwiatowo-piżmowych nutach, które pomagają się odprężyć i wyciszyć. Następnym ważnym krokiem jest wmasowa- nie olejku eterycznego RAVENSARA w dłonie lub stopy, aby pobudzić układ nerwowy, uspokoić i zmniejszyć zmęczenie. Koleny etap zabiegu to oczyszczenie twarzy, szyi i dekoltu mleczkiem GLYCO i tonikiem FIBRO oraz delikatne złuszczenie peelingiem GER PEEL. Po oczyszczeniu następuje główny etap za- biegu, z użyciem wysokoskoncentrowanych produktów. Wśród nich znajduje się seria ko- smetyków, które działają przeciwstarzeniowo, przywracają jędrność, blask i odpowiedni po- ziom nawilżenia. FLOWER ACID LOTION, z eks- traktami kwiatowymi i kwasami owocowymi, rozjaśnia i delikatnie złuszcza martwy naskórek. MITO SPECIAL i CELLS LIFE to dwa niezwykłe ko- smeceutyki, wpływające na odbudowę kolagenu, stymulujące odnowę komórek skóry oraz rewi- talizujące. W Anti-Age pierwsze skrzypce gra jednak aktywnie liftingująca ampułka TEN- SEUR FLASH, która w trybie natychmiastowym wygładza zmarszczki i widocznie poprawia na- pięcie skóry. Skuteczność zabiegu to także za- sługa wyjątkowej maski algowej PEEL-OFF ANTI AGE oraz kremów, na czele z bestsellerowym SYNCHRO. Oprócz silnych właściwości regene- rujących, SYNCHRO wzmacnia także działanie pozostałych kosmetyków GERnétic. Pozostałe kremy w zabiegu Anti-Age to: wzmacniający i uszczelniający naczynia krwionośne VASCO, wygładzający i stymulujący mięśnie mimiczne MYO MYOSO, intensywnie regenerujący CYTOBI oraz rewitalizujący SYMBIOSE. Anti-Age to tylko jeden z wielu wyjątkowych zabiegów, jakie oferuje marka GERnétic. Bogata oferta produktów, spośród których każdy obfituje w wyjątkowe składniki aktywne, pozwala na two- rzenie indywidualnych rozwiązań dla każdego typu skóry, z różnymi problemami i wymagania- mi. O tym wszystkim mogli dowiedzieć się uczest- nicy III Kongresu GERnétic, który jeszcze na dłu- go pozostawi po sobie niezwykłe wspomnienia. Wciąż pełni niezwykłych wrażeń i pozytywnej energii – jesteśmy już po III Kongresie GERnétic, który odbył się 16-17.10.2023 r. we Wrocławiu. Dwa dni prezentacji zapewniły uczestnikom możliwość zdobycia ogromnej wiedzy. Szkoleniowcy z laboratorgus G Rnétgy prezentowalg zabgeog g produkty na różne rodzaje i problemy skóry. ZABIEG ANTI-AGE BOHATER III KONGRESU GERnétic W POLSCE TRI STAR Cossetgys ul. Marusarzówny 2 80-288 Gdańsk +48 603 790 161 Kasgla Ooonowska specjalista ds. handlowych i marketingu6 / 2023 Kosmetologia Estetyczna 35 PREZENTACJA KOSMETOLOGIA ESTETYCZNA P Marka PCA SKIN, będąca niekwestionowanym liderem w formułowaniu innowacyjnych pe- elingów chemicznych, po 10 latach wnikliwych badań i testów opracowała unikalny, niezwykle skuteczny produkt, odpowiadający na potrzeby skóry dojrzałej. Pro-Max Aoe Renewal to serum, które stanowi kamień milowy nie tylko dla PCA SKIN, ale również dla branży beauty. Dlaczego? Udowodniono klinicznie, że podnosi i ujędrnia skórę o 60%, zapewnia widocznie pełniejszą skórę z 58% poprawą wypełnienia, wygładza wi- doczne linie i głębokie zmarszczki o 40%, a wy- niki kliniczne widoczne są już po tygodniu stoso- wania! Jak to możliwe? Poznane dotychczas czynniki wzrostu pierw- szej generacji, jak np. EGF – naskórkowy czynnik wzrostu, to białko składające się z 53 aminokwa- sów. Cząsteczka duża, która ze względu na swój rozmiar ma utrudniony transport w głąb skóry, a tym samym ograniczone szanse na efektywne działanie. Aby zwiększyć penetrację i skutecz- ność, Pro-Max Aoe Renewal Serus wykorzy- stuje opatentowaną technologię MGF – Micro Growth Faytor. Są to cztery unikalne tripeptydy, które naśladują działanie większych czynników wzrostu, ale z lepszym wchłanianiem. Kluczem do skuteczności stosowanych miejscowo czyn- ników wzrostu jest bowiem właśnie ich rozmiar. Po aplikacji Pro-Max Aoe Renewal Serus na skórę mikroczynniki wzrostu łączą się z odpo- wiednimi receptorami i stymulują komórki do podziałów. Dzięki temu ważne dla skóry białka macierzy pozakomórkowej są zaangażowane w jej wzmacnianie. Badania potwierdzają zwięk- szoną proliferację fibroblastów, a co za tym idzie – wzrost produkcji kolagenu, elastyny, a także ke- ratynocytów. Marka PCA SKIN daje kosmetologom i lekarzom ogrom możliwości terapii łączonych. W przypadku problemu, jakim jest starzenie się skóry, doskonale sprawdzi się w jednej procedu- rze maska terapeutyczna Retexturgze, oparta na proteazach dyniowych i kwasie salicylowym, z samoneutralizującym peelingiem Perfeytgno Peel. Widocznie poprawia teksturę i koloryt cery dojrzałej. Rekomenduje się nakładanie maski przed mieszanką złuszczającą. Podczas profe- sjonalnego zabiegu newralgiczny obszar, jakim jest okolica oka, zostaje zaopiekowany przez roślinne komórki macierzyste i moc peptydów, zawarttych w Ideal Cosplex Restoratgve ye Creas. Całości terapii dopełni Advanyed Treat- ment Booster z nieocenionymi właściwościami, płynącymi z mieszanki retinoidów. Serum Pro-Max Aoe Renewal, stosowane sys- tematycznie w domowej pielęgnacji oraz w indy- widualnych terapiach specjalistycznych podczas zabiegów PCA SKIN w gabinetach kosmetolo- gicznych, zapewnia wielokierunkowe działanie odmładzające, co prowadzi do widocznych ko- rzyści przeciwstarzeniowych. Nie od dziś wiemy, że starzenie, w tym starzenie się skóry, jest procesem nieuniknionym. Ma wiele aspektów, dotyczy każdej komórki naszego ciała, a sas seyhangzs jest skomplikowany. Dlatego od wieków poszukujemy eliksiru młodości, który pomógłby nam zachować młody wygląd na długo. ZACHOWAJ MŁODY WYGLĄD Z MICRO GROWTH FACTOR OD PCA SKIN BIO-ESTHETIC ul. Rolna 118 05-830 Kajetany +48 22 729 85 82 Kod promocyjny: *Kod rabatowy upowa żnia do jednorazowej 20% zniżki na wszystkie produkty w sklepie gigipoland.com. Obowi ązuje do 15 stycznia 2024. Kod nie łączy się z innymi promocjami. gigipoland Zrób sobie prezent! Gift206 / 2023 Kosmetologia Estetyczna 37 PREZENTACJA KOSMETOLOGIA ESTETYCZNA P Karolgna Szwedo kosmetolog, szkoleniowiec marki GIGI LABORATORIES, prelegent na kongresach branżowych, ekspert z wieloletnią praktyką, magister dziennikarstwa i komunikacji społecznej, a także menedżer turystyki uzdrowiskowej SPA & welness ZALETY MIKROKAPSUŁKOWANIA W celu uniknięcia potencjalnych zagrożeń stosu- je się zaawansowaną technologię mikrokapsuł- kowania i kontrolowanego uwalniania składnika aktywnego. Dzięki niej retinol nie ulega utlenia- niu, utrzymuje swoją trwałość i stabilność, aż do momentu aplikacji na skórę. Metoda ta zapewnia świeżość składnika oraz podnosi jego skutecz- ność i moc, obniżając przy tym ryzyko podrażnie- nia. Kapsułkowanie umożliwia stosowanie reti- nolu nawet przy cerach wrażliwych, ponieważ jest on łagodniejszy i lepiej tolerowany przez skórę. RETINOL W POŁĄCZENIU Z INNYMI SKŁADNIKAMI Często w terapiach przeciwstarzeniowych możemy zauważyć połączenie retinolu z peptydami. Skład- niki te, występujące synergicznie, w formule dzia- łają na różne receptory, tworzą potężny duet anti- -agingowy. Retinol przyspiesza podział komórek. Prowadzi do zwiększonej syntezy włókien kwasu hialuronowego, kolagenu i elastyny, co znacznie poprawia elastyczność cery. Peptydy z kolei odpo- wiadają za stymulację skóry. Peptydy miedziowe GHK, które można znaleźć w produktach marki GIGI LABORATORIES, są znane ze swojej zdolno- ści do przyspieszania gojenia się ran, wywierania działania przeciwutleniającego, przeciwzapalnego oraz przeciwstarzeniowego. Wraz z postępującym procesem starzenia, ilość tego peptydu w organi- zmie maleje i dlatego jest dodawany do produktów kosmetycznych. Peptydy idealnie sprawdzają się w codziennej pielęgnacji, gdyż będą podtrzymy- wały efekty, osiągnięte dzięki stosowaniu retinolu. Jego innowacyjnymi nośnikami mogą być lipo- somy. Umożliwiają one przenikanie w głąb skóry i oddziaływanie bezpośrednio na źródło problemu. Ponadto, taka forma gwarantuje niewystąpienie zaczerwienień i podrażnień nawet u tych osób, które nigdy wcześniej nie korzystały z retinolu. GRANAKTYWNY RETINOID – CO WARTO O NIM WIEDZIEĆ Warto przyjrzeć się także retinoidom najnowszej generacji. Mowa tu o granaktywnym retinoidzie. Formułę tę znajdziemy w produktach do kom- pleksowej pielęgnacji domowej Acnon Treatment Set marki GIGI. Jest ona bezpieczna, nie wywołuje podrażnień, a także łuszczenia skóry. Granak- tywny retinoid może być także stosowany przy cerach z trądzikiem różowatym. Pomaga odnowić jędrność, elastyczność i nawilżenie skóry, zapew- niając jej promienny i świeży wygląd. W linii Re- tin A od marki GIGI LABORATORIES znajdziemy M.R.S, krem zawierający wysokie stężenie cera- midów oraz kompleksów lipidowych. Możemy go stosować kanapkowo, dzięki czemu kuracje reti- nolem będą bezpieczne i przyjemne. Zarówno retinol, jak i inne retinoidy należy wprowadzać do pielęgnacji stopniowo, tak by w sposób łagodny przejść proces retynizacji. Szczególnie w przypadku skór wrażliwych oraz skłonnych do przesuszeń. Jest to składnik, który zwłaszcza na początku stosowania może wywo- łać zaczerwienienie, suchość czy podrażnienie skóry, a tego za wszelką cenę chcemy uniknąć. Retinoidy są najbardziej efektywnymi składnikami kosmetycznymi, zwanymi również witaminą młodości. Ich działanie polega na zwiększeniu elastyczności skóry, ilości fibroblastów, a w konsekwencji produkcji nowego kolagenu. Ze względu na procesy utleniania są formami o krótkiej trwałości i dużej wrażliwości na temperaturę oraz promieniowanie UV czy powietrze. Istnieją jednak innowacyjne metody stabilizowania tej formy witaminy A, możemy także sięgnąć po retinoidy najnowszej generacji. NOWOŚCI W ŚWIECIE RETINOLU INNOWACJE I TRENDY oficjalny dystrybutor marki GIGI Laboratories w Polsce Akkona sp. z o.o. ul. Smocza 27 01-048 Warszawa + 48 604 209 900 Next >